Iluminación LED instrumental automóvil guía

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Iluminación LED en Instrumental Exclusivo para:

INDICE:
1- Desarmado de Instrumental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2- Leds y Resistencias (Elección) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3- Leds y Resistencias (Armado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4- Iluminando el Velocímetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5- Iluminando Indicadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6- Aguja Retroiluminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
7- Armado de los Conectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8- El Resultado Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
9- Algunos Consejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
INTRODUCCION:
Lo que se realizara en este paso a paso, será modificar la iluminación del instrumental Base de un Renault 9, o sea con velocímetro, medidor de temperatura y nivel de nafta (en otras versiones el instrumental viene distribuido diferente y además se le agrega el tacómetro, por lo que las imágenes tomadas en este paso a paso puede variar de algunos instrumentales). La idea de este tutorial, es orientarlos en la modificación de la iluminación, después variara en la imaginación o gustos de cada uno. Además los materiales utilizados pueden diferir al igual que los componentes electrónicos, como los leds que se pueden conseguir de diferentes tamaños, colores, formas y sistemas.
Antes de arrancar con todo esto, quiero aclarar que si bien este procedimiento puede parecer difícil, cualquiera puede realizarlo siguiendo los pasos y respetando las indicaciones del tutorial. Tendrán que disponer de bastante tiempo, ya que si quieren conseguir un resultado lo más prolijo posible, tendrán que dedicarle un tiempo. En mi caso, como no disponía de un Tutorial / Paso a Paso para realizar la modificación, fui improvisando con nuevas ideas a medida que realizaba las modificaciones.

por Cristian Bouzas para Amigos Renault 9 Argentina 3
MATERIALES:
 11 Diodos Leds Azules 180° Alto brillo (5mm)
 6 Diodos Leds Azules Alto brillos (5mm)
 2 Diodos Leds Rojos Alto brillo (5mm)
 4 Diodos Leds Rojos Alto brillo (3mm)
 23 Resistencias 680 ohm (Azul - Gris - Marrón)
 Cable 1,5mm y Cable UTP (los de RED)
 Soldadora 30watts / 40watts - Estaño - Decapante
 Pistola de Silicona
 Agujereadora con mechas de 3mm y 5mm
 Cajas de DVD Transparentes o Negras
 Cartón, Tijera, Cutter, Pinzas, Destornillador

PASOS:
Si bien no tengo fotos del desarmado, no es nada del otro mundo y se podrán guiar fácilmente con los siguientes pasos.
1- Para sacar el instrumental sin andar forzando nada, lo mejor va a ser desarmar un poquito más y no correr riesgo de romper algún plástico por querer ahorrarnos pasos. Para que sea más como primero vamos a extraer el volante, el cual esta agarrado por una tuerca central, que se encuentra debajo de la tapa (donde se encuentra el logo) que se extrae tirando hacia el lado del conductor.
2- Luego extraeremos la carcasa inferior (debajo del volante) y luego la superior, que tiene 2 trabas que salen con medio giro nada más. Recién ahora sacaremos la visera, la cual posee 2 tornillos en las esquinas inferiores de cada lado. Luego vamos tirando para nuestro lado y sale fácilmente.
3- Ahora ya tenemos a la vista los 2 tornillos tipo estrella o philips en la parte superior. Para extraer el instrumental vamos a tener que realizar un poquito de fuerza, y un movimiento medio curvo. Lo que tienen que entender, es que en la parte inferior posee 2 trabas o topes, que solo podrán destrabar extrayendo primero la parte superior. Tengan mucho cuidado ya que la tripa (el cable que mueve el velocímetro) suele ser medio corto, y van a tener que meter la mano por un costado para desenchufarlo y podes sacar un poco más el instrumental.
4- Ahora solo resta desenchufar los 3 conectores que posee el instrumental, dos laterales y uno más chico inferior. Y ya tendremos fuera el instrumental.
5- Una vez afuera, para desarmarlo, solo tendrán que desenganchar el acrílico que tiene en frente, y extraer los 2 tornillos del velocímetro, y las 3 tuercas que tiene cada indicador. MUCHISIMO CUIDADO CON LAS AGUJAS DE LOS INDICADORES DE TEMPERATURA Y COMBUSTIBLE, PORQUE SON MUY SENCIBLES Y SI LAS TORCEMOS SE DESCALIBRAN. MANEJENLAS CON SUMO CUIDADO.

Una de las cosas más importantes de toda esta modificación, es la correcta elección de los leds que vamos a utilizar y sus respectivas resistencias. Ya que si elegimos mal los leds, luego de todo el armado podríamos encontrar algunos defectos como demasiado encandilamiento de noche (esto suele pasar si se utilizan mucha cantidad de leds blancos) o bien que algunas áreas no se encuentran bien iluminadas porque los leds que elegimos dan una iluminación muy puntual. Por todo esto, a continuación les voy a dar una pequeña introducción al mundo de los leds, y las resistencias.
LOS LEDS:
Hay un montón de variedades de diodos leds. Recuerden que NO estamos hablando de los focos o lámparas leds que se venden ya armadas. Lo que nosotros necesitaremos son los Diodos leds (Como los que se ven en las imágenes).
Los hay de varios tamaños, de 3mm, de 5mm y los hay más grandes, además también podemos encontrar leds con diferentes ángulos de apertura de luz. Los comunes, suelen dar una luz bastante puntual si la reflejamos en un papel blanco, o si queremos que ilumine algo traslucido (como en nuestro caso con el instrumental). Pero existen otros, que tienen un ángulo mucho mayor, el cual distribuyen mucho mejor la luz, sin producir círculos en su reflejo (son justamente éstos los que vamos a necesitar en su mayoría). También hay leds con otro tipo de “tecnología” conocidos como leds SMD, los cuales son chatos / planos y muy pequeños (los que suelen traer de fábrica hoy en día en los autos modernos)
Si bien existe una variedad enorme de tipos de diodos leds, la realidad es que cuesta mucho conseguir esa misma variedad. Mayormente los lugares donde podamos conseguirlos, suelen tener los más tradicionales. Por esto mismo es que es muy importante que si existe la posibilidad, busquen alguna casa de electrónica para comprar estos componentes, ya que estos lugares se dedican pura y exclusivamente a vender componentes electrónicos y podrán conseguir una variedad mucho mayor, además de poder conseguir algún que otro asesoramiento respecto a lo que quieran hacer.

Los leds que vamos a utilizar son 3 tipos todos de Alto brillo. Unos serán los más chicos de 3mm, que se utilizaran para la retroiluminación de la aguja, otro serán los comunes de 5mm que son principalmente para los indicadores de temperatura y nivel de nafta, y por último y más cantidad, los de 180° que también son de 5mm, pero son más petisos que los comunes.
Si bien hay mucha variedad de leds, su sistema interno es igual para todos, y una cosa importante que tienen que saber es que los leds poseen polaridad, para que se entienda esto quiere decir que para que un led funcione, deberá ser conectado en la posición correcta, su pata positiva con el positivo de la fuente, y su pata negativa con el negativo de la fuente. De lo contrario el led no encenderá. Por lo tanto lo importante es saber identificar cuál es su pata positiva (+ Ánodo) y cual su pata negativa (- Cátodo).
La mejor forma de identificarlo es por el largo de sus patas. La pata más larga es siempre la positiva (+ Ánodo) y la más corta es la negativa (- Cátodo). En la siguiente imagen podrán apreciarlo mejor. Además les agrego una tabla con los valores aproximados de voltaje en los que trabaja cada color.
IMPORTANTE: Todos los leds que utilizaremos, NECESITAN SI O SI DE RESISTENCIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, y su valor dependerá del voltaje de la fuente que utilizaremos
Color
Voltaje
Intensidad
Rojo
2,0 v
20 mA
Naranja
2,0 v
25 mA
Amarillo
2,0 v
25 mA
Verde
2,2 v
20 mA
Azul
3,3 v
20 mA
Blanco
3,3 v
20 mA

LAS RESISTENCIAS:
Otra de las cosas MUY importantes de esta modificación, son las resistencias. Recordemos como mencione anteriormente, todos los leds necesitaran de una resistencia para su funcionamiento, de lo contrario corremos el riesgo de que dicho led se queme. Por lo tanto daré una breve explicación sobre las resistencias.
“…Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico…”
“…Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente…”
Wikipedia.
Para que lo entendamos mejor, nuestros vehículos funcionan con una tensión aproximada entre los 13,4v y 14,7v cuando se encuentran en marcha (No hay que confundirse con el voltaje de la batería, ya que al poner el motor en marcha, el alternador aumenta el voltaje para cargar la batería por lo que habrá una tensión mucho mayor a los 12v). Y los leds que utilizaremos trabajan aproximadamente a 3v (dependiendo del color, pero la variación no es tan grande), por lo cual si conectáramos un diodo led directamente a nuestro vehículo, lo más probable o casi seguro, que se terminaría quemando. Para evitar esto, tenemos que hacer que ese voltaje que le llega al led disminuya para no dañarlo. Aquí es donde entra en funcionamiento la resistencia.
El valor de la resistencia dependerá de un par de factores. Principalmente del voltaje de la fuente, y del voltaje que necesita para trabajar bien el led. Quiero aclarar que al valor de la resistencia lo podemos hacer variar un poco. Para que se entienda mejor les doy este ejemplo. Supongamos que tenemos un led cualquiera con un valor de resistencia a utilizar (460 ohm). Si en vez de utilizar una resistencia de 460 ohm, utilizáremos una más grande, por ejemplo 1k ohm (1000 ohm), el led seguramente funcionaria, pero seguramente con menor intensidad. En cambio sí colocamos una resistencia de 330ohms, puede ser que el led funcione y hagamos que brille un poco más, pero disminuiría significativamente su vida útil.
Sabiendo todo esto, a continuación les voy a dejar toda la información y un par de programitas, para calcular la resistencia que necesitaremos dependiendo del color de led que utilizaremos, y como leer el código de colores que traen las resistencias para saber cuál es su valor.
Primero y principal, el valor de resistencia se mide en Ohm y para los valores mayores a 1000, se reduce a kilo ohm o k ohm.

CALCULAR RESISTENCIA:
Para calcular el valor aproximado de la resistencia, debemos saber 3 datos importantes. El valor del voltaje de la fuente de alimentación (VAlim), el valor de voltaje del led que dependerá del color del led (VLed) y la Intensidad (20mA para los leds de alto brillo). Ahora solo queda calcular el valor de la resistencia con la siguiente formula.
R = (VAlim – Vled) / Intensidad
Entonces vamos a calcular a groso modo nuestras resistencias. Tengamos en cuenta que como explique anteriormente un vehículo varía un voltaje de entre 13,4v y 14,7v cuando se encuentra en funcionamiento y en óptimas condiciones. Para calcular números redondos y previendo que el día de mañana nos falle el auto y haya picos muchos más altos redondearemos en 15v. O sea:
Voltaje Fuente de Alimentación (VAlim) = 15v
Voltaje Led Azul (VLed) = 3,3v
Intensidad = 20 mA
R = ( 15 – 3,3 ) / 20
R = 0,585 = 585 ohm
Recuerden que este valor es aproximado. Por lo tanto, yo decidí colocarle una resistencia de 680 ohm. Si bien es más alta que la que sacamos en los cálculos, la disminución del brillo es casi imperceptible, y además estaríamos dándole un pequeño extra de vida útil al led, si desgastarlo demasiado. Puede ser que algunos difieran en ponerle una resistencia más chica o una más grande, eso dependerá de ustedes.
Existen pequeños programitas que calculan el valor de la resistencia automáticamente, solamente tenemos que ingresar que color led utilizaremos y si es de alto brillo o no. Uno de ellos que se lo pueden bajar y que yo utilice es el LED Solutions, aunque si buscan en google podrán encontrar muchos más.

IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIAS:
Siguiendo los datos de esta tabla, podrán saber qué valor tiene una resistencia. De esta forma podrán identificarlas sin la necesidad de utilizar un tester.
El cálculo se hace fácil, La 1er Banda representa al valor de la Decena. La 2da Banda representa el valor de la unidad. La 3er Banda es el multiplicado, o sea el numero por el que vamos a tener que multiplicar el valor obtenido entre las primeras dos bandas. Y la 4ta Banda es la tolerancia. Por ejemplo:
La resistencia que utilice yo tiene los colores (Azul - Gris – Marrón / Café – Dorado)
Azul = 6 ------- Gris = 8 -------- Marrón = x10
68 x 10 = 680 ohm

Con todo lo anterior, deberían de tener ya una base más o menos para ir entendiendo el tema de los leds y resistencias si es que tienen pensado variar algo de este tutorial.
Ahora dejemos la teoría de lado y pongámonos manos a la obra. Lo que yo hice para ir ganando tiempo, fue ir armando los leds con sus respectivas resistencias. Para esto lo que vamos a hacer es colocar una resistencia en serie en cada led, y siempre en la pata positiva (+ Ánodo), o sea la más larga del led.
PASOS:
1- Primero identificaremos la pata más larga del led, y la cortaremos lo más cortita posible, pero siempre recordando que tenemos que dejar un pedacito para poder soldar la resistencia. La idea es que entre la resistencia y el led no quede mucho espacio.
2- Una vez cortada la pata del led y uno de los extremos de la resistencia, procederemos a estañar ambas partes, esto se hace calentándolo con la punta del soldador y colocando un poco de
estaño.
3- Luego con las 2 puntas ya estañadas, nos dispondremos a acercarlas, y con la punta del soldador, calentarlas para que se derrita el estaño en cada extremo y unirlas. Recuerden nunca soplar el estaño para enfriarlo, ya que no quedara una soldadura resistente. A continuación les dejo unas imágenes para que se guíen un poco.
4- A los únicos que todavía no deberán soldarles la resistencia es a
los 4 leds rojos de 3mm, ya que cuando los coloquemos, vamos a necesitar que la resistencia este alejada.

Bueno, ya tenemos el instrumental desmontado, un mínimo de conocimientos sobre leds y resistencias, y ya tenemos elegidos nuestros leds con sus correspondientes resistencias. Ahora solo queda poner manos a la obra y comenzar con la modificación. Para dejar todo un poco más ordenado, vamos a dividirlo en 2 partes, una para la iluminación del velocímetro y otra para la iluminación de los indicadores.
PASOS:
1- Lo primero que necesitamos es fabricar una base o “plaqueta” donde podamos colocar los leds (eh visto en internet alguno casos en los que directamente distribuyeron los leds pegados con silicona, pero la iluminación era despareja). Para crear las “plaquetas” vamos a tener que realizar un molde de la zona interior del instrumental, donde está ubicado el velocímetro. Primero haremos un molde en papel, el cual lo iremos recortando a medida que vayamos probando como queda, y recortando las zonas que sobren.
2- Una vez tengamos un molde en papel, vamos a transferirlo a un cartón (yo utilice los de las cajas de ravioles. Que mejor excusa para comerse unas buenas pastas jajajaja). Cuando tengamos el molde en cartón, comprobaremos que calza bien, y probaremos que NO interfiere con el velocímetro o algún otro objeto.
3- Lo siguiente va a ser calar el cartón para hacerle los orificios donde irán colocados los leds. Para que se entienda, vamos a realizar una “plaqueta” de cartón, colocarle los leds, hacer una instalación provisoria, y comprobar que la distribución de los leds sea la correcta. La idea es que quede un led (de 180°) debajo de cada número. (Todavía no corten las patitas de los leds)

4- La conexión que realizaremos de los leds, va a ser de tipo paralelo, o sea, uniremos a un cable todos los terminales negativos (- Cátodos) de los leds y todos los terminales positivos (+Ánodos) de los leds a otro cable, más o menos como lo muestra la siguiente imagen. Para realizar la conexión provisoria, les recomiendo utilizar los cablecitos del cable UTP y en vez de soldarlos a cada terminal de los leds, los van a enrollar como para que haga contacto. Recuerden que es una conexión provisoria para comprobar que hayan quedado bien distribuidos.
5- Antes de comprobar la “plaqueta provisoria” vamos a realizar una modificación en el velocímetro. Lo que vamos a hacer es a tomar el acrílico del velocímetro (donde están impresos los números) y vamos a lijar la parte trasera (con una lija del 400 bien fina). La idea es eliminar la pintura blanca que tiene por detrás y que de esa forma la luz de los leds atraviese el acrílico uniformemente (sino en algunas zonas va a quedar más iluminado que otras).
6- Teniendo la “plaqueta de cartón
provisoria” lista, con los leds colocados, el
circuito con los cables UTP armado, el acrílico
del velocímetro lijado y todo colocado en su
lugar, procederemos a conectar el circuito de
leds a la batería de 9v, respetando la
polaridad, y comprobaremos la iluminación
del velocímetro. Ahora es cuando hay que
aprovechar a ver todos las pequeñas
correcciones que tendremos que hacer
respecto a la ubicación de los leds y la
“plaqueta” antes de hacer la “plaqueta de
plástico”

7- Una vez que tengamos todo posicionado e
iluminado como nosotros queremos, vamos a
proceder a transferir el diseño de la “plaqueta
de cartón” a una “plaqueta de plástico”. Para
esto utilizaremos la tapa de las cajas de DVD,
que las pueden comprar en cualquier casa de
computación. Si pueden conseguir cajas
transparentes mucho mejor, ya que el negro
tiende a absorber mucho la luz y evitara que se
refleje un poco más (tampoco es para tanto,
pero… a mí me gustaba más transparente jaja)
8- Para realizar los orificios para los leds en el plástico, utilizaremos una Agujereadora / Taladro, con una mecha de 5mm. Antes de colocar los leds en la nueva “plaqueta”, vamos a recortar los terminales de los leds, lo más cortito que podamos, pero siempre dejando una pequeña patita para poder soldar el cable del circuito.
9- Ahora vamos a posicionar los leds en cada orificio, pero recordemos que hay que dejar las resistencias para un lado y el terminal negativo (- Cátodo) para el otro. Yo les recomiendo que dejen las resistencias para el lado exterior de la “circunferencia” ya que hay más espacio, y la terminal negativa del led para el interior. Para entenderlo un poco mejor, les dejo una imagen. Para asegurar los leds al plástico, utilizaremos un poco de silicona, que la aplicaremos con la pistola. Cuidado con tapar los extremos de los terminales que luego tendremos que soldar.

10- Ahora procederemos a armar el cableado de la “plaqueta”. Si bien podrían utilizar los cablecitos de colores del cable UTP, yo no estaba muy seguro si podían llegar a recalentarse o provocar algún problema luego de instalar el instrumental en el auto, y como no tenía ganas de laburar el doble, preferí colocar un cable un poco más grueso. Yo utilice cable de 1,5mm, pero como me parecía demasiado grueso, lo que hice fue pelar el tramo de cable completo y separar los hilos de cobreen 2, o sea, por ejemplo, si el cable tenía 20 hilos, arme 2 cables de 10 hilos cada uno. Tal vez se pueda conseguir algún otro cable más fino y evitar este laburito de separación, pero lamentablemente yo no conseguí. Como consejo, hagan los cables bastante largos para luego tener más libertad al momento de armar los enchufes (…más vale que sobre y no que falte…). Luego como dije antes, procederemos a realizar un circuito en paralelo, por lo que uno de los cables lo utilizaremos para unir todos los terminales negativos, y con el otro uniremos todos los positivos. (recuerden que los terminales positivos son los que tienen la resistencia). Además, vamos a separar el circuito de los leds de la “plaqueta” en 2 grupos de 5 leds (en mi caso utilice 10 leds para el velocímetro). Tengan en cuenta que la iluminación de fábrica del velocímetro, era por 2 focos, uno en el extremo superior izquierdo y otro en el inferior derecho. Más adelante utilizaremos estos dos lugares para conectar los 2 grupos de leds, así que les recomiendo que al momento de soldar los cables, tengan en cuenta que sus extremos tendrán que quedar relativamente cerca de estos orificios.
11- Para soldar el cable a cada terminal, les recomiendo que antes de soldarlo, estañen cada terminal de los leds, con esto quiero decir que le coloque un poco de estaño con el soldador a cada terminal, para que luego, apoyando el cable y calentando el estaño de la terminal, el cable quede soldado. Luego agregaremos un poco más de estaño con el soldador, pero tendremos la ventaja que el cable ya va a estar unido y no se nos va a estar moviéndose o corriéndose cuando queramos soldarlo. Además, pueden
colocar termocontraible en los espacios del cable entre led y led para aislar mucho más las conexiones (Yo realmente me olvide, lo recordé cuando ya tenía todo soldado.)

12- Con los leds en su posición y
soldados a los cables, vamos a
asegurarlos con un poco más de
silicona. De esta forma aislaremos un
poco las conexiones y afirmando los
leds.
13- Una vez tengamos la “plaqueta”
terminada, procederemos a
colocarla y pasar los cables por los
orificios de los focos que había
mencionado un par de pasos atrás.
Utilizaremos nuevamente la batería
de 9v para comprobar el correcto funcionamiento de los leds. Además colocaremos provisoriamente el velocímetro con su acrílico para comprobar que ningún cable de los que soldamos entorpezca el funcionamiento del velocímetro y el cuentakilómetros. Si todo quedo bien, ya tenemos listo la iluminación del velocímetro. Solo restaría conectarlo al circuito impreso del instrumental pero lo haremos al final, cuando tengamos terminado la iluminación de los otros 2 indicadores.

Para la iluminación de los indicadores vamos a realizar casi los mismos pasos que realizamos con el velocímetro. Realizaremos un molde en papel, luego lo trasladaremos a un cartón, en el cual haremos los orificios para comprobar la correcta posición de los leds y realizaremos un circuito provisorio. Finalmente trasladaremos el molde de cartón a uno de plástico y colocaremos los leds. Realizaremos el cableado soldando los terminales, y protegeremos con silicona.
Mas allá de que el procedimiento sea casi el mismo, tiene un par de diferencias y modificaciones que voy a detallar a continuación. Recuerden que van a realizar lo mismo que en la iluminación del velocímetro, pero cambiando lo que voy a detallar a continuación.
1- A diferencia del velocímetro, aquí
realizaremos 2 moldes o “plaquetas”, uno
para cada indicador, y estarán comprendido
por 5 leds cada “plaqueta”
2- Cada indicador contara con: 1 Led rojo de
5mm para las marcas rojas (temperatura alta
y reserva de combustible), 1 Led Azul de 5mm
(comunes) para el símbolo del indicador
(surtidor de nafta y termómetro), 2 Leds
Azules de 5mm (comunes) para la parte blanca
de los indicadores, y 1 Led Azul de 5mm (Común) para iluminación general. O sea. 4 Leds Azules y 1 Rojo. Quiero aclarar que los leds que utilizaremos en los indicadores son los comunes de 5mm, o sea,

NO SON LOS DE 180°. Esto se debe a que en los indicadores necesitamos una iluminación un poco más puntual, como en el caso de la marca roja en la temperatura y reserva de la nafta.
3- Los 2 Leds de cada indicador, que van a ir debajo de la barra blanca (barra en el de temperatura y en el de nafta, medio tanque y tanque lleno), los vamos a aplanar, para esto vamos a utilizar una lija hasta que queden planos. Seguramente se preguntaran ¿Por qué no usar los leds de 180°?, es que los leds de 180° dispersan la luz mucho, y cuando son pocos leds, medio que se pierde la luz. Aplanando los comunes, atenuamos un poco la intensidad de la luz sin dejar de ser puntual.
4- Tengan especial cuidado con el Led Rojo, ya que tendrán que posicionarlo muy bien debajo de la marca roja para que quede bien.
5- Tengan muchísimo cuidado con las agujas de los indicadores de temperatura y nafta, ya que son sumamente frágiles y se doblan, y se pueden descalibrar (tiene solución recalibrarlas pero se los juro… es un verdadero dolor de cabeza)
6- Al igual que con el velocímetro, van a
lijar la parte de atrás del acrílico, que
está pintada de blanco, para obtener
una mejor iluminación, pero no lijen
demasiado.
7- El led extra que tiene cada indicador,
van a tratar de localizarlo entre medio
de los 2 indicadores. No son
precisamente esenciales, si quieren los
pueden obviar.

Llegamos a la parte más complicada de esta modificación. Ya tenemos echa la iluminación del velocímetro y la de los indicadores. Solo nos quedaría la iluminación de la aguja y el armado de los “conectores” que haremos más adelante.
Para aclarar un par de dudas que surgieron con la aguja. Hay algunos que dicen o piensan que al colocarle otra aguja puede marcar diferente. Si bien puede existir una diferencia, ésta puede ser mínima. Para entenderlo mejor, véanlo de esta forma. Todas las agujas van sujetas de un punto que llamaremos “eje”. Si ese punto de sujeción (Eje) se encontrara en uno de los extremos, el mecanismo al mover la aguja debería soportar todo el pesa de ésta, y colocando una aguja diferente, la fuerza que tendrá que hacer el mecanismo variara dependiendo el peso de la aguja, marcando una lectura muy despareja entre una aguja y otra. Pero si el eje de la aguja se encontrara corrido, y en el lado opuesto de la punta hubiera un contrapeso adecuado, la aguja quedaría equilibrada. Al estar equilibrada, la fuerza realizada por el mecanismo será mucho menor ya que el contrapeso ayuda en parte al movimiento de la aguja. De esta forma, si colocamos otra aguja diferente, ésta nueva aguja tendrá un contrapeso correspondiente a su peso, por lo cual la aguja vuelve a quedar equilibrada. Si existiera una diferencia entre las dos agujas, seria ínfima, y provocaría un error mínimo en su lectura, la cual nunca es perfecta ni en los instrumentales de fábrica. En conclusión, queda a su criterio si quieren cambiar la aguja o no.
Para los que se estén preguntando ¿De qué auto es esa aguja?... realmente no me acuerdo con exactitud jaja. Si mal no recuerdo, esta aguja le pertenece a un Renault 19. Pero seguramente existirán otras con el mismo sistema de iluminación (Poseen un pequeño espejito que refleja la luz para el acrílico de la aguja) que seguramente también se adaptaran.
Volviendo a la modificación, lo que haremos será colocar 4 leds por debajo de la tapita céntrica de la aguja, pero evitando que dichos leds y las resistencias molesten al mecanismo que mueve la aguja y el cuenta kilómetros. Por lo que vamos a tener que hacer un trabajo de relojero. Ser muy pacientes, delicados y cuidadosos con este procedimiento.

PASOS:
1- Lo que vamos a realizar, es la instalación de 4 leds en el acrílico del velocímetro, por lo cual lo primero que tenemos que entender y comprobar, es el espacio que tenemos entre el acrílico, y el mecanismo del velocímetro, el cual les aseguro, es muy diminuto.
2- Para ésta modificación vamos a utilizar 5 Leds. 4 Leds rojos de 3mm (los más chicos), y 1 Led azul de 180° de 5mm. Como lo había dicho antes, cuando explicaba como armar los leds con las resistencias, los únicos 4 leds a los que todavía no íbamos a colocarle la resistencia eran a los de 3mm. Ya que a diferencia de los otros leds que colocamos, en éste, no tendremos espacio suficiente para que la resistencia quede tan cerca del led, por lo que tenemos que alejarla.
3- Lo primero que vamos a hacer, es a tratar de calcular donde ubicaremos los 4 leds (En lo personal, creo que con 5 leds en la aguja hubiera quedado mejor). Cuando hagan los cálculos, tengan en cuenta que el área que refleja la luz en la aguja, es muy pequeña, por lo que a medida que la aguja se mueve, debemos asegurarnos que siempre se encuentre iluminada, en caso contrario, cuando la aguja se mueva, variara la intensidad de su iluminación, ya que se encontrara con zonas donde no le llega la suficiente para reflejarla. Un dato importante con respecto a esto. Yo utilice leds rojos, pero eh visto que algunos utilizaron leds blancos, los cuales la intensidad de la luz es muchísimo mayor y tal vez no tengan los problemas que le mencionaba anteriormente.
4- Para comprobar la correcta posición de los leds y la iluminación de la aguja, lo que hice fue hacer un molde del acrílico del velocímetro en cartón, colocarle los leds y armar un cableado provisorio (al igual que hicimos con el velocímetro y los indicadores) y comprobar que la posición que había elegido para los leds, era la correcta.
5- Una vez tengamos la posición de los leds marcada en el acrílico del velocímetro, llego el momento de agujerearlo. Para agujerear, van a utilizar una mecha de 3mm (el mismo diámetro de los leds que van a colocar) y tengan muchísimo cuidado al momento de realizar los orificios. Si pueden háganlo sobre una madera que no les sirva, y siempre sostengan muy fuerte el acrílico. Además les recomiendo que hagan los orificios lo más cerca

del orificio central que ya tiene el acrílico. Puede que en las
imágenes vean que se me quebró el acrílico en la zona de los orificios de los leds, no se asusten, eso me paso porque quise hacer un invento que no salió bien jajaja, pero no hay nada que “La Gotita” lo solucione. Otra cosa que pueden observar es que los orificios que yo realice en el acrílico no están distribuidos uniformemente. Esto se debe a que yo tome en cuenta que la posición del primer led, no debería estar a la misma altura que marca la aguja cuando está en cero, ya que estaría dando iluminación para una zona inferior al cero, por la cual nunca pasaría la aguja (nunca marcara menor que cero), por lo que decidí correrla un poco más arriba. Por esto los primeros leds me quedaron un poco más juntos que los dos últimos. Más allá de todo, al momento del funcionamiento de la aguja, no se vio afectada la iluminación de ésta.
6- Con los orificios hechos, vamos a preparar los leds de 3mm. Para éstos, vamos a lijarles la punta con doble intención, por un lado para que no sobresalgan mucho y toquen con la base de la aguja, y por otro lado para disminuir la luz muy focalizada que generan este tipo de leds. Con una lija muy fina (400 o 500) y una base bien plana, van a ir desgastándole la punta hasta que el led colocado quede a nivel del acrílico más o menos.
7- Cuando ya los tengamos lijados y a nivel, procederemos a cortar los terminales bastante cortitos, pero siempre dejando un parte donde podamos soldar un cable. Recuerden que todavía no vamos a soldar las resistencias

8- Lo siguiente será colocarlos en el
acrílico. Si los orificios que hicieron
quedaron muy grandes, con un poco de
silicona pueden pegarlos, si ven que
entran bastante ajustados, la silicona la
utilizaremos al final. Un detalle
importante, traten de que quede todo
“aplastado” ya que queremos que no
interfiera con el funcionamiento del
mecanismo del velocímetro, por lo que
deberá esta todo lo más pegadito al
acrílico posible. Los leds los van a
colocar de esta forma: la terminal
negativa (- Cátodo) lo van a orientar casi para el centro del orificio de la guja, y el terminal positivo (+ Ánodo) lo orientaran para el lado contrario. Respeten la posición de los leds y la orientación de sus terminales ya que será de suma importancia para la posterior colocación de las resistencias.
9- Con los leds de la aguja ya colocados y posicionados, vamos a colocar un led extra, azul de 180° de 5mm, que servirá para la iluminación del cuentakilómetros inferior (el que podemos poner en 0 para medir distancias). Este led lo ubicaremos también en el acrílico, pero en la zona inferior a la ranura del cuentakilómetros mencionado anteriormente. Lo pegaremos al acrílico con silicona y traten de no ponerlo debajo de alguna marca que luego pueda quedar sin iluminación, como por ejemplo la palabra “km/h” que se encuentra del lado opuesto. Con este led no vamos a tener problema con la resistencia.
10- Ahora colocaremos las resistencias de los leds de la aguja. Para esto tomaremos las resistencias con sus extremos sin cortar, y los soldaremos a los terminales positivos de los leds, o sea los que quedaron mirando para el exterior. Aprovecharemos lo extenso de los terminales de las resistencias, para acomodar dichas resistencias alejadas de la zona del mecanismo del velocímetro, como podrán ver en las fotos. Siempre tengan la precaución de no tapar ninguna de las marcas que se iluminaran del lado opuesto. Para fijar las resistencias, utilizaremos la pistola de silicona. El extremo opuesto de las resistencias, el que todavía no soldamos, lo dejaremos por el momento así hasta que armemos el cableado.

11- Lo próximo que haremos será el cableado de los terminales negativos de los leds, o sea los que quedaron apuntando para el centro del orificio de la aguja. Dichos terminales los conectaremos con un cable de los que componen el cable UTP y con una forma de medialuna. No se olviden de extender un cable para el terminal negativo del led extra del cuentakilómetros, el cual luego empalmaremos con el cable negativo de los leds de la aguja.
12- Con un cable más finos que los utilizados en las conexiones del velocímetro y los indicadores (Unos días después conseguí uno mucho más fino compuesto por 4 hilos de cobre nada mas), conectaremos en paralelo los terminales positivos, o sea los extremos sueltos de las resistencias. Y trataremos de ir llevando éste cable por el borde externo del acrílico del velocímetro sin olvidarnos de también conectar el led extra que colocamos para la iluminación del cuentakilómetros. Más o menos debería de quedarles como la siguiente imagen.

13- Con la instalación ya armada, comprobaremos que tanto el cableado como las resistencias no molestaran el funcionamiento de la aguja ni la colocación del acrílico al velocímetro. La idea es evitar que los leds toquen el sistema en espiral del mecanismo de la aguja que se ve a simple vista. Si parte del cableado o las resistencias molestan con parte de la estructura de plástico del velocímetro, con doblar un poco los cables y correr de su posición las resistencias, tendría que solucionarse el problema. Si mueven alguna resistencia o cableado, recuerden no obstaculizar ningún sector donde traspasara la luz del lado opuesto.
14- Lo último que haremos para la iluminación de la aguja, es hacerle un orificio al plástico trasero del instrumental, en algún lugar donde NO se vea afectado el circuito impreso, y pasaremos solamente los cables solamente de la iluminación de la aguja (y el led extra), por ese orificio hacia el exterior del instrumental para luego conectarlos.

Con todo los leds ya amados y colocados, estamos a punto de finalizar esta reforma. Lo último que nos queda por hacer, es la modificación de los portalámparas, que los utilizaremos para conectar los circuitos de leds con el circuito impreso del instrumental. De esta forma, nos quedaran unos conectores prácticos, previendo futuras modificaciones, reparaciones o sustitución en los leds. Si el día de mañana necesitamos sustituir algún led, cada circuito de led es individual del resto.
En total tenemos 5 circuitos de leds. 2 para el velocímetro, 1 para el indicador de temperatura, 1 para el indicador de combustible, y 1 para la iluminación de la aguja. Y contamos con 4 portalámparas que de fábrica son utilizados para la iluminación general del instrumental. Por lo que en uno de los portalámparas irán conectado 2 circuitos de leds.
Para armar los conectores vamos a realizar los siguientes pasos
PASOS:
1- Vamos a conectar los cables de una forma
parecida a la que se suelen conectar los
parlantes en los equipos de audio. Pero antes
nos vamos a tener que asegurar que los cables
NUNCA se crucen.
2- Los portalámparas tienen un hueco donde va encastrado el foco. En cada extremo de ese encastre, se encuentran los contactos de los portalámparas donde irán insertados los cables. Yo utilice unas tiritas del plástico que use para las “plaquetas” para dividir el encastre del portalámparas en dos y evitar el cruce de cables, asegurados con un poquitito de silicona.

3- Para colocar los extremos de los
cables en el encastre del
portalámparas, lo que haremos será
estañar la punta de los cables con
bastante estaño para engrosar su
diámetro y que al colocarlos en el
encastre, entren a presión. De esta
forma desde afuera los
portalámparas lucirán normales,
pero por dentro en vez de tener
focos, tiene conectado los cables de
los circuitos. Recuerden que de esta
forma vamos a conectar los 4
circuitos principales (los 2 del
velocímetro y los 2 de los indicadores)
4- Para conectar el circuito de la aguja, yo opte por hacerlo externo. Hice un orificio en la zona del centro del instrumental, donde hay un hueco y no interfiere con el circuito impreso del instrumental, y saque los cables para afuera. Los portalámparas tienen en cada uno de sus extremos exteriores, dos sectores metálicos que corresponden a cada uno de los polos del portalámparas. Cada una de esas partes metálicas soldé los extremos de cada cable (el positivo y el negativo)

5- Un dato importante, es que cuando tengan que encastrar los cables en los portalámparas, identificar previamente cuál de los dos extremos en el circuito impreso, es el positivo y cual el negativo, ya que al colocar el portalámparas, tendrán que identificar hacia donde se realiza el medio giro para colocarlo, así respetaran la polaridad de los circuitos leds.

 Por lo que leí en varios lugares en internet, y con la intención de evitar futuros problemas, una recomendación que daban mucho era la de mejorar la masa del instrumental, o sea, sacar una masa del circuito impreso y conectarlo a alguna parte donde va colocado el instrumental, donde haga buena masa con el auto.
 Es un procedimiento bastante laborioso, por lo que les aconsejo que tomen todos los recaudos posibles para que les quede como ustedes realmente quieren, ya que una vez que terminen con todo este procedimiento, va a ser muy engorroso tener que desarmar alguna parte o volver a repetirla porque no quedo bien. Tomándose el tiempo necesario y realizando algunas comprobaciones previas podemos ahorrarnos más de un problema en un futuro.
 Como ya eh mencionado antes, tengan muchísimo cuidado con las agujas de los indicadores de temperatura y del nivel de combustible. Las agujas están echa de aluminio muy fino el cual se dobla fácilmente. Con la aguja de la nafta no vamos a tener tantos problemas, pero con el de la temperatura vamos a estar más complicados, ya que la temperatura en un auto es muy delicada. Si bien les aseguro que tiene solución, les va a llevar un tiempo recalibrarla y realizar varias pruebas hasta lograr dejarlo más o menos como estaba. Manipulen los 2 indicadores con cuidado.
 Cuando utilicen la pistola de silicona, les aconsejo que la dejen calentar bien antes de utilizarla. Cuanto más caliente este la pistola, mas liquida saldrá la silicona, y mejor se va a escurrir entre los rincones. Si la utilizan con poca temperatura, lo único que lograran será que no penetre bien y no se adhiera adecuadamente.
 Seguramente les va a pasar que si van a colocar la aguja nueva como la que coloque yo, tiene un tubito de plástico / acrílico que es donde encaja el eje del velocímetro. En ésta aguja el tubito ese es demasiado largo y no deja encastrar la aguja hasta el fondo, provocando que el centro de la aguja, la zona que debe ser iluminada por los leds, no quede suficientemente cerca del acrílico del velocímetro, dejando muy al descubierto los leds. Para evitar esto, deberemos acortar ese tubo plástico de la aguja. Lo podemos hacer tranquilamente con un cutter bien afilado.
 Para asegurar y fijar las “plaquetas” de plástico dentro del instrumental, utilicen silicona, pero traten de hacerlo con los leds prendidos (conectados a la batería de 9v) y con los indicadores y velocímetro colocados. Esto lo digo porque puede pasar que peguen la plaqueta y que les quede torcida, y cuando coloquen los indicadores, los leds que deberían quedar centrados, pueden quedar apuntando a cualquier lado.

 Como algo extra, ya que desarme el instrumental, aproveche a limpiar bien el acrílico protector del instrumental. Utilice Autopolish, el mismo que se le pasa a la pintura del auto y quedo como nuevo.
 Si manipulando el mecanismo del cuentakilómetros modifican el kilometraje del auto, no se preocupen que pueden volver a colocar el kilometraje que tenían previamente. En la parte superior del cuentakilómetros, y por la parte trasera de la rosca de números, hay que chapita que tiene dientes (como una especie de tenedor), si con un destornillador bien finito, separan cada diente de la rosca de números, dicha rosca la van a poder mover libremente para volver a colocar el número correspondiente al que tenía en un principio el vehículo.
 Con respecto a la soldadora, para los que no tengan, o tengan las soldadoras de $20 que tiene mango de madera, les recomiendo que inviertan en uno mejor. Lamentablemente los soldadores baratos duran poco tiempo, luego de un par de soldadas que nos mandemos, se terminan quemando y dejan de funcionar. Aquí vamos a tener que soldar bastante y es bueno que el soldador funcione como debe y no nos deje a mitad de camino en la modificación. Hay soldadores buenos de tipo lápiz con puntas bien finas para este tipo de trabajo y que salen $120 o $150 y que les van a durar muchísimo.
 Antes de comenzar a desarmar el instrumental, sáquenle fotos para recordar principalmente la posición inicial de las agujas, y el valor del kilometraje del auto.
Bueno, esto es todo, espero les sea de utilidad y puedan realizar sus propias modificaciones. Espero no se me haya olvidado nada. Y recuerden que si siguen los pasos al pie de la letra, no van a tener problema para realizar la modificación.
¡ Buena Suerte !
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