História do vestuário e da moda

g o v e r n o d o e s ta d o d e s ã o pa u l o
1
Costureiro

1
Costureiro
v e s t u á r i o
emprego

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo Alckmin
Governador
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Rodrigo Garcia
Secretário
Nelson Baeta Neves Filho
Secretário-Adjunto
Maria Cristina Lopes Victorino
Chefe de Gabinete
Ernesto Masselani Neto
Coordenador de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante

Concepção do programa e elaboração de conteúdos
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Coordenação do Projeto Equipe Técnica
Juan Carlos Dans Sanchez Cibele Rodrigues Silva e João Mota Jr.
Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap
Gestão do processo de produção editorial
Fundação Carlos Alberto Vanzolini
CTP, Impressão e Acabamento
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Geraldo Biasoto Jr.
Diretor Executivo
Lais Cristina da Costa Manso Nabuco de Araújo
Superintendente de Relações Institucionais e Projetos Especiais
Coordenação Executiva do Projeto
José Lucas Cordeiro
Equipe Técnica
Ana Paula Alves de Lavos, Emily Hozokawa Dias e
Laís Schalch
Textos de Referência
Selma Venco, Maria Helena de Castro Lima, Clélia La Laina,
Paula Marcia Ciacco da Silva Dias e Vagner Carvalheiro
Antonio Rafael Namur Muscat
Presidente da Diretoria Executiva
Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki
Vice-presidente da Diretoria Executiva
Gestão de Tecnologias aplicadas à Educação
Direção da Área
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Coordenação Executiva do Projeto
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Gestão do Portal
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Wilder Rogério de Oliveira
Gestão de Comunicação
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Gestão Editorial
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Equipe de Produção
Assessoria pedagógica: Ghisleine Trigo Silveira
Editorial: Adriana Ayami Takimoto, Airton Dantas de Araújo,
Beatriz Chaves, Camila De Pieri Fernandes, Carla Fernanda
Nascimento, Célia Maria Cassis, Cláudia Letícia Vendrame
Santos, Gisele Gonçalves, Hugo Otávio Cruz Reis, Lívia
Andersen França, Lucas Puntel Carrasco, Mainã Greeb Vicente,
Patrícia Maciel Bomfim, Patrícia Pinheiro de Sant’Ana, Paulo
Mendes e Tatiana Pavanelli Valsi
Direitos autorais e iconografia: Aparecido Francisco,
Beatriz Blay, Olívia Vieira da Silva Villa de Lima,
Priscila Garofalo, Rita De Luca e Roberto Polacov
Apoio à produção: Luiz Roberto Vital Pinto,
Maria Regina Xavier de Brito, Valéria Aranha e
Vanessa Leite Rios
Diagramação e arte: Jairo Souza Design Gráfico
Agradecemos aos seguintes profissionais e instituições que colaboraram na produção deste material:
Denise Pollini, Gabryelle T. Feresin, José Luis Hernández Alonso, Luís André do Prado,
Maria Isabel Branco Ribeiro e SENAC São Paulo

Caro(a) Trabalhador(a)
Estamos bastante felizes com a sua participação em um dos nossos cursos do Programa
Via Rápida Emprego. Sabemos o quanto é importante a capacitação profissional
para quem busca uma oportunidade de trabalho ou pretende abrir o seu próprio
negócio.
Hoje, a falta de qualificação é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo
desempregado.
Até os que estão trabalhando precisam de capacitação para se manter atualizados ou
quem sabe exercer novas profissões com salários mais atraentes.
Foi pensando em você que o Governo do Estado criou o Via Rápida Emprego.
O Programa é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia, em parceria com instituições conceituadas na área da educação profis-
sional.
Os nossos cursos contam com um material didático especialmente criado para
facilitar o aprendizado de maneira rápida e eficiente. Com a ajuda de educadores
experientes, pretendemos formar bons profissionais para o mercado de trabalho
e excelentes cidadãos para a sociedade.
Temos certeza de que iremos lhe proporcionar muito mais que uma formação
profissional de qualidade. O curso, sem dúvida, será o seu passaporte para a
realização de sonhos ainda maiores.
Boa sorte e um ótimo curso!
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia

Caro(a) Trabalhador(a)
Hoje, com o Programa Via Rápida Emprego, você iniciará sua trajetória rumo a
novos conhecimentos sobre a área de vestuário.
Você sabe que dominar técnicas específicas da ocupação é muito importante para
ingressar no mundo do trabalho, mas, nos dias atuais, isso não é suficiente. Existem
vários outros aspectos que vão além do conhecimento prático da ocupação e que
são igualmente importantes para seu futuro profissional. São esses detalhes, por-
tanto, que este curso lhe proporcionará.
Partindo do princípio de que você já possui diversos conhecimentos e vivências
sobre vestuário e moda, durante esse período juntos procuraremos não só valorizá-
-los, mas também potencializá-los e ampliá-los, para que, ao final do curso, você se
sinta confiante e capacitado a enfrentar novos desafios.
A Unidade 1 deste Caderno trata da história do vestuário e da moda, discorrendo
sobre sua trajetória ao longo do tempo. Em alguns momentos, os estilos são com-
parados com modelos atuais, pois, como você já deve ter ouvido falar, a moda é
cíclica – os estilos renascem de tempos em tempos, guardando semelhanças entre
si, embora apresentem sempre algo novo, uma marca de sua época.
Na Unidade 2, que tem como assunto a moda no século XX (20), continuam a ser
apresentados os estilos que marcaram as diversas décadas.
A Unidade 3 traça um panorama do mercado de trabalho nessa área, analisando
brevemente tanto os serviços autônomos possíveis nesse ramo como ocupações
existentes na indústria do vestuário para os profissionais da moda. Descreve, ainda,
cada uma das funções exercidas pelos especialistas da moda na construção das
roupas, discutindo também aspectos da legislação trabalhista, para depois se con-
centrar especificamente na atividade profissional do costureiro.
A Unidade 4 aborda questões importantes para a preservação da saúde do trabalha-
dor, bem como os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) mais utilizados na
indústria do vestuário.
O curso terá continuidade com o Caderno 2, que tratará de assuntos mais especí-
ficos da ocupação de costureiro.
Esperamos que você esteja animado para continuar esse caminho. Bom curso!

Sumário
Unidade 1
9
História do vestuário e da moda
Unidade 2
47
A moda no século XX (20)
Unidade 3
85
Mercado de trabalho
Unidade 4
105
Saúde e trabalho

FICHA CATALOGRÁFICA
Tatiane Silva Massucato Arias - CRB-8/7262
São Paulo (Estado). Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência eTecnologia. Via
Rápida Emprego: vestuário: costureiro, v.1. São Paulo: SDECT, 2013.
il. - - (Série Arco Ocupacional Vestuário)
ISBN: 978-85-65278-72-0 (Impresso)
978-85-65278-80-5 (Digital)
1. Ensino profissionalizante 2. Vestuário - Qualificação técnica 3. Costureiro - Roupa:
Confecção I. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência eTecnologia II.Título III.
Série.
CDD: 371.425
646.4

Costureiro 1 Arco Ocupacional Vestuário 9
Unidade 1
História do vestuário
e da moda
Peças do vestuário feminino no século XIX (19). Ilustração do barão François-Joseph Bosio para a revista Le bon genre: le volant.
Museu Carnavalet, Paris, França.
Vestuário nos anos 1950. Vestuário nos anos 2000.
©RMN-GrandPalais/AgenceBulloz/OtherImages
©ClassicStock/Corbis/Latinstock
©MarkHunt/Huntstock/Corbis/Latinstock

10 Arco Ocupacional Vestuário Costureiro 1
Moda é uma palavra comum em nossa vida, pois se re-
laciona a vários assuntos.
Algum de vocês se lembra da gíria bokomoko? É possível que
quem tenha vivido os anos 1970 reconheça esse termo, que
foi bastante usado naquele período e era um adjetivo para
os que estavam “fora de moda” sob diversos aspectos.
O que é moda para você?
Leia com atenção alguns significados da palavra moda
que constam no dicionário:
Adjetivo: Palavra que dá
uma qualidade ao substanti-
vo. Por exemplo: vestido
bonito; tecido macio; cor
berrante.
Moda
1. Maneira, estilo de viver, vestir, comportar-se,
escrever etc. predominante numa determinada
época ou lugar (gíria fora de moda); voga.
2. Restr. Arte e técnica do vestuário (moda fe-
minina).
3. A indústria e/ou o comércio dessa arte: Gos-
taria de trabalhar com moda.
4. Modo, maneira: Preparou a massa à moda
italiana.
5. Gosto, maneira ou modo distinto e pecu-
liar, ger. habitual, de cada um: Trabalha à
sua moda.

6. Uso ou prática corrente, generalizada; fixação; mania: Usar telefone celu-
lar virou moda.
[...]
© iDicionário Aulete. www.aulete.com.br
Essas definições ampliaram seu conhecimento sobre o que é moda? Com base nelas,
em sua opinião, qual seria a diferença entre moda e vestuário?
Moda e vestuário
Um dos destaques que podemos dar às definições do dicionário é a diferenciação
entre moda e vestuário.
Pare e reflita: Já aconteceu de você ou alguém que conhece abrir uma gaveta e
pensar “essa roupa está antiquada”, “está fora de moda”?
Isso é moda. Ou seja, as novas tendências que vão alterando o estilo do vestuário
com o passar do tempo.
O vestuário é o coração, o objetivo do curso de qualificação profissional que você
está agora iniciando. Mas, para desempenhar melhor a ocupação na qual está se
formando, é essencial conhecer mais sobre moda.
Qual é o motivo de tantas mudanças na moda?
Por que você acha que a moda se altera com tanta frequência?
Em sua opinião, se a moda não sofresse alterações constantes, a indústria têxtil e as
confecções sobreviveriam?
Pense na moda também como sujeita às exigências do consumo. Quantas pes-
soas não trocam móveis, eletrodomésticos, celulares, só porque o novo modelo é
mais bonito, mais moderno ou apresenta mais recursos, embora os antigos ainda
estejam perfeitos?
A moda movimenta o mercado em geral, pois vai alterando o estilo do que deve ser
usado em determinada época. No caso do vestuário, a moda muda a cada estação
do ano. Alteram-se cores, tecidos, recuperam-se estilos antigos, que ganham nova
versão. Tudo isso aquece o mercado e influencia o consumo.
E você já parou para refletir quando foi que homens e mulheres começaram a
pensar em se vestir?

Vestuário na Pré-história
Os nômades pré-históricos eram grupos de pessoas que
não fixavam residência e se deslocavam continuamente,
em busca de caça. Segundo estudiosos dessas sociedades,
homens e mulheres já cobriam o corpo nessa época,
tendo confeccionado as primeiras roupas com uma mis-
tura de folhas, fibras de vegetais e pelos prensados,
constituindo assim um material parecido com o que
hoje conhecemos como feltro.
Mais tarde, incorporaram à vestimenta peles de animais
que eram caçados e lhes serviam de alimento – traje
perfeito para proteger o corpo nas regiões frias.
No entanto, a fixação do homem à terra, que permitiu a
formação de povos sedentários, alterou a confecção de
roupas. O desenvolvimento da agricultura possibilitou o
cultivo, por exemplo, do linho, e descobertas como essa
influenciaram a modificação de costumes, entre eles os
relacionados ao vestuário.
Finalidades do vestuário
O vestuário surgiu com diferentes finalidades:
• proteção contra as intempéries: chuva, sol, vento,
calor e frio;
Você sabia?
O termo Pré-história foi
criado no século XIX (19)
para designar o período
em que não havia regis-
tro escrito da história.
Mas hoje é possível re-
constituir esse período e
estudá-lo, mesmo sem os
registros escritos.
Há historiadores que se
referem a esse período
como o das “sociedades
sem Estado”, pois conside-
ram que o termo Pré-his-
tória sugere que antes da
escrita não havia história.
Sedentário: Aquele que tem
habitação fixa.
Peter Jackson. Família na Idade da Pedra lixa e costura peles
para fazer vestimentas. Coleção particular.
©TheBridgemanArtLibrary/Keystone

• ligação do ser humano com o sobrenatural: tudo
aquilo que acontecia em torno das pessoas e para o
qual elas não tinham explicação era atribuído ao
sobrenatural. Em épocas mais antigas, ninguém
conseguia explicar fenômenos da natureza, como o
eclipse do Sol. Quando esse fenômeno ocorria, por-
tanto, era relacionado a alguma força mágica. E, para
atrair ou afastar essas forças sobrenaturais, homens
e mulheres adornavam o corpo com penas, ossos,
pintura corporal temporária ou permanente, como
as tatuagens etc.;
Você sabia?
Achados arqueológicos
identificaram tecidos fa-
bricados milênios antes
de Cristo, comprovando
que já havia o conceito de
entrelaçar fios desde es-
sa época. Há também
indícios, nesses achados,
de que o tear teria surgi-
do na Pré-história.
A arqueologia é uma ciência, e seu
papel é buscar e estudar os hábitos
dos povos que viveram em outras
épocas. Para isso, os arqueólogos
fazem escavações e tentam encontrar
vestígios da vida antiga.
Um arqueólogo famoso no cinema e
na televisão é Indiana Jones. Você
pode conhecê-lo em quatro filmes:
Indiana Jones e os caçadores da Arca
Perdida (Raiders of the Lost Ark,
1981), Indiana Jones e o Templo da
Perdição (Indiana Jones and the
Temple of Doom, 1984), Indiana
Jones e a Grande Cruzada (Indiana
Jones and the Last Crusade, 1989) e
Indiana Jones e o Reino da Caveira de
Cristal (Indiana Jones and the
Kingdom of the Crystal Skull, 2008),
todos dirigidos por Steven Spielberg.
Assim como outros fenômenos da natureza, grande parte das popu-
lações pré-históricas não conseguia explicar a própria reprodução
nem a fertilidade dos animais.
Nesse conflito, os homens criaram esculturas que representavam o
corpo feminino. Trata-se de obras que medem de 10 a 15 centímetros,
com seios, ventre e quadril avantajados. Essas esculturas são chama-
das de Vênus e foram encontradas em diversas regiões da Europa,
África e América. Isso significa que diferentes povos, embora não
tivessem contato uns com os outros, pensavam, sentiam e percebiam
o mundo que os cercava de maneira bem semelhante.
Uma das mais importantes e conhecidas esculturas do período pré-
-histórico é a Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria em agosto
de 1908. Esculpida em pedra calcária e pintada com pigmento ocre-
-avermelhado, data de 24000 a 22000 a.C. (antes de Cristo).
Vênus de Willendorf. Museu de História Natural de Viena, Áustria.
Fotos:©ErichLessing/Latinstock/Album/AlbumArt

• demonstração de poder: há estudos indicando que, desde a Pré-história, os homens
já usavam trajes diferentes para marcar os níveis de poder. Quando um caçador ob-
tinha sucesso na captura da presa, usava a pele desse animal como vestimenta. Podia
também selecionar o seu maior canino para colocar no pescoço, como uma espécie
de colar, e ainda usar os chifres para adornar o corpo ou criar adereços. Ao fazer isso,
o homem pré-histórico acreditava atrair para si energias mágicas da natureza ou as
qualidades do animal caçado, como força, agilidade, destreza, esperteza etc.;
• diferenciação social: na Mesopotâmia – uma das civilizações mais antigas de que se
tem conhecimento (cerca de 1700 a.C. [antes de Cristo]) e considerada o berço das ci-
vilizações –, verifica-se que os trajes usados por homens e mulheres não se diferenciavam
muito no modelo – eram quase sempre túnicas soltas, presas com cintos. No entanto,
quanto mais detalhes e enfeites possuíam, maior era o status social de quem as usava.
Para marcar as diferentes etapas do desenvolvimento da humanidade e facilitar o estudo da história,
pesquisadores dividiram-na em grandes períodos:
• Pré-história ou sociedades sem Estado: da origem do homem até 3500 a.C. (antes de Cristo) – quando
surgiu a escrita.
• Antiguidade ou Idade Antiga: de 3500 a.C. (antes de Cristo) até 476 d.C. (depois de Cristo) – do surgi-
mento da escrita à queda do Império Romano.
• Idade Média: de 476 d.C. (depois de Cristo) até 1453 – da queda do Império Romano à Tomada de
Constantinopla pelos turcos otomanos.
• Idade Moderna: de 1453 até 1789 – da Tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos até a
Revolução Francesa.
• Idade Contemporânea: da Revolução Francesa aos dias atuais.
Constantinopla é como se chamava antigamente a cidade de Istambul, na época a “entrada” do Ociden-
te para o Oriente. Denomina-se Tomada de Constantinopla o momento da história que marca o fim
da dominação romana sobre os povos do Oriente.
Revolução Francesa é o nome que se dá a um período da história da França no qual a monarquia (os
reis), a nobreza e a Igreja perderam poder para dar lugar a uma nova forma de governo – a república.
Nessa época também uma nova forma de produção começou a se consolidar: o capitalismo industrial.
A Revolução Francesa é um marco nas mudanças políticas, econômicas e sociais que aconteceram na
Europa na segunda metade do século XVIII (18), cuja influência se estendeu para quase todo o mundo.
Diferentes tipos de roupa
Em cada período histórico e em cada lugar, a roupa foi confeccionada de maneira
diferente, evidenciando, ora mais, ora menos, as formas do corpo das pessoas.
É possível pensar em roupas como uma espécie de preservação da vida: trata-se de
uma proteção contra o frio ou o calor. Mas o que era e ainda é uma necessidade
vital passou a se transformar, com o tempo, em um tipo de identidade pessoal – os
ornamentos, muitas vezes, passam a ser mais valorizados que a própria vestimenta.

Em 1991, dois alpinistas descobriram nos Alpes italianos
um corpo que mais tarde se revelou a múmia congela-
da mais bem preservada e a segunda mais antiga já
encontrada. Ela foi apelidada de Ötzi, devido ao nome
dado à região.
Ötzi viveu em 5300 a.C. (antes de Cristo), durante o
período Neolítico, e tinha, ao morrer, entre 30 e 45 anos,
e 1,60 metro de altura.
Foram encontradas em seu corpo 57 tatuagens, que,
por sua localização, alguns pesquisadores acreditam se
tratar de uma antiga prática de acupuntura.
Após vários estudos, descobriu-se que Ötzi morreu
vítima de um ferimento no ombro provocado por uma
flecha. Junto a seu corpo foi encontrado um machadi-
nho, e ele ainda trajava restos de sua vestimenta. O
casaco usado por Ötzi era feito de hastes longas de
capim, e as calças, de pele de cabra, costuradas com
tendões de animais.
O sapato possuía partes interna e externa: na parte inter-
na era possível colocar grama, que servia para promover
o isolamento térmico; a parte externa era feita de pele de
veado. Seu chapéu, confeccionado com pele de urso,
possuía duas tiras para amarrá-lo embaixo do queixo.
Se a moda pode ser, portanto, compreendida como o estilo do vestuário, como você
já viu, qual seria então a definição mais apropriada para essa palavra? Quando co-
meça a moda? E o que é?
Roupas encontradas em uma tumba de cerca de 1370 a.C. (antes de Cristo). Museu Nacional, Copenhague, Dinamarca.
Provável aparência de Ötzi.
©DeAgostini/GettyImages
©Diomedia

Atividade 1
O que é moda?
1. Em sua opinião, o que é moda? Escreva, resumidamente, nas linhas a seguir,
cinco coisas que lhe vêm à mente quando você ouve a palavra moda:
a)
b)
c)
d)
e)
2. Troque o que escreveu com um colega. O que há de semelhante e de diferente
entre sua resposta e a dele? Anote o que encontrou de comum entre elas.
3. Forme uma dupla e escrevam um parágrafo a partir da frase:
Moda é...
4. As definições dadas pelo dicionário (p. 10-11) se aproximam das que vocês ela-
boraram? Reescrevam a definição da dupla com base na leitura. Como o texto
que fizeram pode ser aperfeiçoado?

História da moda no Ocidente
O Brasil faz parte do Hemisfério Ocidental (Ociden-
te), o que torna nossos costumes e hábitos semelhantes
aos de outros países do mesmo hemisfério, apesar de
diferenças específicas que distinguem um país do ou-
tro. Para você ter uma ideia melhor, pense em como
nossos costumes são diferentes dos da China ou do
Japão – esses países estão localizados no Hemisfério
Oriental (Oriente).
Para nós, a moda está em contínua mudança – ela se
transforma o tempo todo.
Evolução da moda
Você verá agora como o vestuário foi se transformando
ao longo da história.
Cada período foi organizado com uma foto antiga e
outra recente. A ideia é que você procure observar as
características das vestimentas em cada período e como
foram reinterpretadas na atualidade. O que permane-
ce? O que se alterou? Como as tendências vão e voltam
no mundo da moda?
Antigo Egito e Império Romano
No Antigo Egito (em torno de 4000 a.C. [antes de Cris-
to]), as roupas utilizadas pelos nobres eram fabricadas
com fibras de linho.
Durante o Império Romano (entre 27 a.C. [antes de
Cristo] e 395 d.C. [depois de Cristo]), as vestimen-
tas ganharam simplicidade e praticidade e se asse-
melharam a retângulos de tecido envolvidos ao
corpo (veja a ilustração na p. 19).
No laboratório de informática, acesse
o link do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE),
disponível em: http://www.ibge.gov.
br/paisesat/main.php. Acesso em:
8 jan. 2013.
Nele, você poderá obter informações
de todos os países (bandeira,
população, extensão territorial,
economia etc.), apenas arrastando o
mouse pelo mapa-múndi.

Estilo Antigo Egito
Estilo Romano
A rainha Nefertari precedida por Ísis. Detalhe dos
afrescos da câmara funerária do túmulo de Nefertari
(reinado de Ramsés II [segundo], 1290-1224 a.C. [antes de
Cristo]). Vale das Rainhas, Luxor, Egito.
Estátua de Hécate. Escultura de mármore, 171 cm de
altura. Coleção do Mosteiro Franciscano de Sinj, Croácia.
Desfile de alta-costura da grife Dior. Coleção
primavera-verão de 2004.
Desfile da grife Halston. Coleção outono-inverno de
2011.
©StephaneCardinale/PeopleAvenue/Corbis/Latinstock
©WWD/CondéNast/Corbis/Latinstock

Idade Média
No início da Idade Média, havia ainda forte influência
dos trajes usados pelos romanos. Túnicas sobrepostas
e acinturadas (chamadas opalandas – veja na imagem
As horas muito ricas do duque de Berry, da p. 20) foram
ganhando, aos poucos, detalhes como barras de seda,
bordados etc., para, em seguida, avançar para uma
modelagem diferenciada, marcando a silhueta femi-
nina e inaugurando o estilo gótico.
Transformações significativas ocorreram no vestuário
nessa época: as roupas passaram a ser produzidas ar-
tesanalmente pelos primeiros tecelões e alfaiates pro-
fissionais e as cores ganharam espaço em sua confecção.
A sociedade na Idade Média era estruturada em cama-
das sociais definidas com base na condição de nasci-
mento, impossibilitando totalmente a ascensão social
– quem nascesse nobre, permaneceria nobre durante
toda a vida, o mesmo se dando com os camponeses. A
nobreza era formada por reis, rainhas, príncipes, prin-
cesas, cavaleiros, e dividia o poder político com o cle-
ro (papa, cardeais, arcebispos, bispos).
Os trajes gregos, assim como os romanos, eram muito simples. Cha-
mados chiton, eram confeccionados com fibras de linho e asseme-
lhavam-se a grandes retângulos costurados que envolviam o corpo.
Como vestir o chiton.
©Diomedia
Você sabia?
No final da Idade Média e
início do Renascimento,
surgiu na Europa o estilo
gótico. Foi uma época de
grandes transformações,
particularmente no campo
da moda, pois foi quando
também nasceu o concei-
to de moda. Roupas de
homens e de mulheres
passaram a ter caracterís-
ticas próprias e os mode-
los, a evidenciar as formas
do corpo. Foram criados
sapatos de bico cada vez
mais fino para evidenciar
o grau de riqueza e nobre-
za dos donos.

Renascimento
O período conhecido como Renascimento foi de pro-
fundas mudanças na estrutura social e econômica
mundial.
Como você verá adiante, no contexto das mudanças
políticas e sociais que aconteceram no período, um
novo segmento social ganhou espaço: o dos comercian-
tes que habitavam as cidades, estas começando a se
formar.
Expansão das cidades e das atividades de comércio,
países conquistando novas terras e ampliando seu poder
na Europa. Todas essas mudanças no modo de vida das
pessoas resultaram em grandes alterações também no
vestuário – usavam-se agora tecidos com cores, brilhos,
texturas e caimentos diversos, bem como vestidos com
modelos de golas, punhos, mangas, cinturas, bolsos e
barrados diferenciados.
Além de se referir ao movimento
artístico que aconteceu na Europa
entre os séculos XIV (14) e XVI (16), o
termo Renascimento delimita um
período de profundas mudanças na
sociedade, na política, na religião, na
economia e na cultura europeias, que
marcou o fim da Idade Média e o
começo da Idade Moderna.
Estilo Idade Média
Desfile de alta-costura da grife Chanel. Coleção
outono-inverno de 2009.
©René-GabrielOjéda/RMN-GrandPalais(domainedeChantilly)/OtherImages
Irmãos Limbourg. As horas muito ricas do duque
de Berry (detalhe), 1416. Guache sobre pergaminho,
29 cm x 21 cm. Museu Condé, Chantilly, França.

Estilo Renascimento
Os babados que você observa ao redor do pescoço em algumas imagens, uma espécie de “colar” de
tecido, são chamados rufos.
Será que eles tinham alguma função na vestimenta ou eram apenas um ornamento?
Possíveis interpretações para o uso de rufos:
• quanto à higiene: tomar banho não fazia parte dos
hábitos europeus na época do Renascimento. A
princípio, uma forma de se sentir limpo era usando
o que se chama de chemise – um tipo de camisola
larga e comprida, trocada com maior frequência que
as outras peças de roupa. Os rufos tinham a mesma
utilidade, sendo trocados com maior frequência que
as chemises. Usá-los, portanto, era um indício de
limpeza e asseio;
• quanto à posição social: essa interpretação é
fácil de entender. Só quem possuísse certa posição
social poderia usá-los. Você consegue imaginar
alguém com um rufo cortando uma tora de madei-
ra, cozinhando ou limpando o chão, por exemplo?
Não bastasse, ainda combinava com a postura ereta
que essa classe social mais abastada deveria manter,
pois melhorava a postura do corpo, mantendo quem o
usasse com as costas retas.
Antoon van Dyck. Retrato presumido da marquesa
Geromina Spinola-Doria. Óleo sobre tela, 239 cm x
170 cm. Museu do Louvre, Paris, França.
Desfile prêt-à-porter da grife Gareth Pugh. Coleção
Camisola de cambraia com bordados e renda.
Castelo de Malmaison, Rueil-Malmaison, França.
©HervéLewandowski/RMN-GrandPalais(muséeduLouvre)/OtherImages
©WWD/CondéNast/Corbis/Latinstock©GérardBlot/RMN-GrandPalais/OtherImages

Atividade 2
A moda no Renascimento
1. Leia a reportagem a seguir, publicada em 30 de julho
de 2003.
De volta ao passado
Pesquisadores recriam, do tecido aos bordados,
roupas dos nobres da Itália renascentista.
Bel Moherdaui
Giovanni Bauhet. Vincenzo Gonzaga,
IV [quarto] Duque de Mântua, 1587.
Coleção particular, Mântua, Itália.
Reconstituição do traje de Vincenzo
Gonzaga, duque de Mântua.
Fios de ouro, pérolas e pedras preciosas. Pronta-
-entrega, nem sonhando. Só modelos exclusivos,
feitos sob encomenda, um trabalho que podia demo-
rar anos. Assim eram as roupas de cerimônia dos
nobres do Renascimento na Itália: poucas, mas fabu-
losamente requintadas.
Uma das categorias das premiações
anuais para a produção
cinematográfica – como o óscar – é
concedida ao Melhor Figurino.
Elizabeth: a Era de Ouro (Elizabeth:
the Golden Age, direção de Shekhar
Kapur, 2007) recebeu esse prêmio.
O filme se passa em 1585 e retrata a
história da rainha Elizabeth I
(primeira), apresentando as
dificuldades enfrentadas pela
personagem na luta pelo poder.
Assista a ele e observe bem os
detalhes do figurino. Esse estudo
poderá, além de ampliar seu
conhecimento sobre o vestuário da
época, lhe dar várias ideias de
modelos e acabamentos.
DivulgaçãoKingStudio
©KingStudio

Embora um número reduzidíssimo de peças tenha
sobrevivido ao tempo, um perseverante grupo de
pesquisadores italianos, armados de documentos,
pedaços de tecidos e pinturas da época, enfrentou o
desafio de reconstituir os suntuosos trajes do perío-
do. “Escolhemos os mais famosos retratos de per-
sonagens italianos com trajes que tivessem uma
história particular, que fossem capazes de mostrar
aspectos interessantes da vida da corte. Dessa forma,
explicamos a história de um novo jeito”, conta Faus-
to Fornasari, diretor do King Studio, que desenvolve
o estudo. Em catorze anos de trabalho, já foram
reconstituídos cerca de 100 trajes. [...] Entre eles está
o fabuloso traje de Vincenzo Gonzaga na cerimônia
em que assumiu o título de duque de Mântua. O
manto original de arminho na reprodução é de pele
de coelho. A pequena peça acoplada à cintura pare-
ce mas não é uma bainha de punhal: simboliza o falo
ducal. Aparecem também as vestimentas usadas em
seu casamento com Eleonora de Médici e ainda o
vestido de noiva da filha do casal, Eleonora Gonzaga,
quando se uniu a Ferdinando II [segundo], imperador
do Sacro Império Romano do Ocidente, em 1622.
Levando em conta que a fotografia
foi inventada apenas em 1826, como
podemos saber o que as pessoas
usavam antes disso? Para obter essas
informações, pesquisadores recorrem
a textos, pinturas, esculturas e
gravuras.
Agnolo Bronzino. Retrato de Eleonora de Toledo, 1545.
Óleo sobre madeira, 115 cm x 96 cm. Galeria degli Uffizi,
Florença, Itália.
Para reconstituir os detalhes da roupa de Eleonora de
Toledo foram necessários seis anos de trabalho.
©Diomedia
©KingStudio

Entre pesquisa histórica, desenvolvimento de materiais, testes
com teares e a trabalhosa aplicação de joias e bordados, cada
roupa demora de quatro a cinco anos para ficar pronta. São fei-
tas até trinta provas de tecidos por traje, para chegar ao material
mais parecido possível com o original. Um dos mais trabalhosos,
o vestido da duquesa Eleonora de Toledo, demorou seis anos
para ficar pronto: dois na pesquisa, dois no desenvolvimento do
tecido e mais dois no bordado (só uma, das dez bordadeiras
convocadas, levou o desafio adiante). Outro destaque é a roupa
da marquesa de Mântua, Isabella d´Este Gonzaga. Importante
figura política e patrocinadora das artes, ela própria era uma
lançadora de tendências, sempre criando seus trajes e perucas.
O vestido em exposição compõe-se de duas peças sobrepostas:
a de baixo, de tecido dourado com desenhos róseos, serve para
destacar a suntuosa parte de cima, em veludo preto recortado e
bordado em ouro.
Na exposição, a maioria dos trajes está acompanhada de uma
reprodução da pintura em que eles aparecem. O retrato de Eleo-
nora de Toledo foi feito pelo mestre Bronzino. Junto com o ves-
tido, com original e intrincada padronagem em medalhões, vem
ainda uma boneca de porcelana vestida com uma miniatura da
roupa. “Essas bonecas viajavam de corte em corte e funcionavam
como uma espécie de revista de moda do Renascimento. Era
com elas que uma princesa da França, por exemplo, tomava
conhecimento do que se usava na corte italiana”, conta Forna-
sari. Há ainda a reprodução de uma cena de banquete e dois
trajes que são a interpretação de vários quadros. Um deles, em
tecido vermelho, traz 3.000 pérolas e 200 pedras preciosas bor-
dadas – imitações, na reconstituição. “Os trajes eram vistos como
um investimento. Quando aparecia em cerimônia pública, o no-
bre fazia questão de mostrar com a roupa o tamanho de sua ri-
queza”, diz Fornasari. O conforto certamente não era uma prio-
ridade. A quantidade de tecidos, bordados, pedrarias, peles e
golas criava roupas sufocantes e pesadas. Mas em qualquer
época em que fossem vistas, hoje ou quinhentos anos atrás, não
deixavam dúvidas: eram roupas dignas de reis.

MOHERDAUI, Bel. De volta ao passado. Veja, ed. 1813, 30 jul. 2003. Disponível em:
http://veja.abril.com.br/300703/p_090.html. Acesso em: 8 jan. 2013.
2. Com base no texto, responda:
a) Quais eram as matérias-primas usadas nas roupas na época do Renascimento?
Descreva a maneira como eram fabricadas.
b) Como eram as “revistas de moda” da época?
c) Por que as roupas desse período eram consideradas um investimento (termo que
deriva de vestimenta)?
Bartolomé González. Margarida de Áustria, rainha da
Espanha, e sua filha Anna, 1605. 192 cm x 120 cm.
Museu Kunsthistorisches, Viena, Áustria.
Reconstituição do traje de Margarida da Áustria, rainha
da Espanha.
DivulgaçãoKingStudio
©KingStudio

O surgimento do mercado da moda no
século XVII (17)
A produção de roupas sofreu alterações e acompanhou
o movimento da sociedade. De acordo com a autora
Joan DeJean (2011), a indústria da moda teve data e
local de nascimento: surgiu em Paris, na França, nos
anos 1670. Porém as vestimentas eram caras, e apenas
a nobreza tinha acesso à confecção sob medida feita
por alfaiates e modistas. O luxo era tamanho e o valor
das roupas tão elevado que estas chegavam a ser dei-
xadas de herança a familiares – embora grande parte
da população contasse apenas com a roupa que vestia,
feita de forma artesanal, cumprindo tão somente a
função de cobrir e proteger o corpo contra alterações
climáticas.
O vestuário passou a ser uma verdadeira disputa entre
os nobres, que se perguntavam quem seria aquele que
se apresentaria com tecidos e modelos mais inovadores.
Esse modo de pensar começou a modificar a moda. A
dificuldade de transportar ampla variedade de tecidos
até onde os nobres estavam levou à criação de lojas de
tecidos e armarinhos, bem como de confecções de
roupas.
Não foram apenas as ocupações de alfaiate, costureira
e comerciante que cresceram com o desenvolvimento
da moda. A produção de tecidos, as ocupações de bor-
dadeira, modelista e desenhista, a criação de figurinos
e mesmo o jornalismo ganharam espaço com o desen-
volvimento dessa indústria.
Influência da 1ª Revolução Industrial no
vestuário
A produção do vestuário sofreu alterações importan-
tes com a 1a
Revolução Industrial, que começou na
Inglaterra (na Europa), no século XVIII (18). Mas
como era a vida antes dela?
Você sabia?
De acordo com a autora
Joan DeJean (2011), na épo-
ca em que a moda começou
a surgir, as mulheres eram
autorizadas a fazer apenas
ajustes nas roupas. Foi ne-
cessária muita luta para que
obtivessem o direito de
desenhá-las e costurá-las,
condição, até 1675, reserva-
da aos homens. As costu-
reiras eram conhecidas em
Paris como “mãozinhas”,
pois confeccionavam “ves-
tidos de sonhos”. As mulhe-
res rapidamente criaram
uma forma de inserção no
mercado e passaram a co-
mercializar acessórios, fi-
cando conhecidas como
mercadoras da moda. Tam-
bém enfeitavam roupas
com fitas e outros detalhes
decorativos, em uma técni-
ca que hoje é denominada
customização.
Você assistiu à abertura da Olimpíada
de 2012? Os jogos foram realizados
em Londres, capital da Inglaterra, e
na cerimônia de abertura foi retratada
a história do país.
No laboratório de informática, faça
uma busca e assista ao vídeo de
abertura. Nele você verá uma parte
da história aqui relatada.

No feudalismo (sistema econômico, político e social que
antecedeu o capitalismo), os camponeses, denominados
vassalos, eram obrigados a trabalhar para os senhores feu-
dais, chamados suseranos, mantendo para si apenas uma
pequena parte da produção. O vassalo devia fidelidade ao
senhor feudal, e este lhe oferecia proteção militar e o di-
reito de cultivar parte da terra para o consumo da família.
Você sabia?
Nessa época, não havia
salário. O assalariamento
foi uma “invenção” do ca-
pitalismo, pela qual foi pos-
sível que os proprietários
dos meios de produção
(ferramentas, máquinas,
terra etc.) comprassem as
horas trabalhadas de um
ou mais trabalhadores.
Com o decorrer do tempo, no entanto, o feudalismo
foi se desgastando. As péssimas condições de vida no
campo passaram a motivar camponeses a ir para as
cidades, que começaram a se organizar em torno das
primeiras fábricas.
O comércio se expandiu com as grandes navegações, e a
ciência progrediu. Tal combinação de fatores ficou co-
nhecida como 1a
Revolução Industrial.
No plano geral, foi um acontecimento que provocou di-
versas modificações sociais, políticas e econômicas. Em
especial para a indústria têxtil, tratou-se de um momento
de grande importância, pois a produção de mercadorias
deu um salto significativo, passando da produção artesanal
para a industrial. Com o surgimento dos primeiros teares
O filme Daens: um grito de justiça
(Daens, direção de Stijn Coninx,
1992) apresenta um bom retrato
das condições de trabalho e de vida
dos trabalhadores na indústria
têxtil no século XIX, período
da Revolução Industrial.
Relação entre o suserano e o vassalo
Deveres do suserano
• Proteção
• Concessão do feudo
Deveres do vassalo
• Auxílio militar ou monetário
• Fidelidade e conselho ©LeandroRobles/Pingado

Barroco
No período do movimento artístico conhecido como
Barroco, que teve seu auge entre 1650 e 1750, o estilo
do vestuário feminino sofreu alterações significativas,
caracterizando-se pelo uso de formas largas, princi-
palmente nas saias, que se tornaram muito amplas. O
destaque para a moda desse período é a ornamentação
das roupas, bordadas com pérolas e pedras preciosas.
As rendas tornaram-se um elemento de diferenciação
social: renda no vestuário significava riqueza pessoal.
A partir de cerca de 1720, as saias passaram a ser ar-
madas por uma estrutura que se assemelhava a um
cesto de pães de ponta-cabeça, chamada por isso de
panier (“cesto”, em francês; fala-se “paniê”), também
conhecida como “anquinha”. Algumas tinham uma
abertura frontal, em forma de V invertido, deixando
entrever o saiote, ricamente ornamentado também. O
decote do vestido, em geral quadrado, era ricamente
bordado e com rendas.
Manufatura de algodão: mula fiandeira, c. 1830. Observe o garoto à direita, empregado
para se arrastar debaixo dos fios e varrer o chão. Biblioteca fotográfica de Ann Ronan.
mecânicos, as fábricas conseguiram reproduzir de forma
automática determinadas tarefas mais rapidamente.
Você sabia?
Durante a 1ª Revolução
Industrial, as contratações
eram prioritariamente de
mulheres e crianças.
Quanto ao contingente
feminino, isso se dava por
duas razões principais:
primeira, o salário femini-
no sempre foi menor que
o masculino (até hoje, de
acordo com estudos rea-
lizados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e
Estatística [IBGE] em 2011,
no Brasil, a remuneração
das mulheres equivale a
70,4% da recebida, na
mesma função, por um
homem); em segundo lu-
gar, os teares exigiam
manuseio mais delicado.
Em relação às crianças, a
altura e os movimentos
ágeis interessavam ao sis-
tema de produção, pois
elas podiam ficar abaixa-
das recolhendo as felpas
caídas do tear.
Fonte: PNAD 2011. Rio de Janeiro:
IBGE, 2012. Disponível em: http://
www.ibge.gov.br/home/presidencia/
noticias/noticia_visualiza.php?id_
noticia=2222id_pagina=1. Acesso
em: 8 jan. 2013.
©HeritageImages/Corbis/Latinstock

Estilo Barroco
Jean Antoine Watteau. A garota caprichosa, 1718. Óleo
sobre tela. Museu Hermitage, São Petersburgo, Rússia.
Rococó
O movimento artístico que sucedeu o Barroco ficou
conhecido como Rococó e vigorou de, aproximadamen-
te, 1730 a 1790. Ambos seguiam uma lógica semelhan-
te: o Rococó, em muitos sentidos, configurou uma
continuidade estética do Barroco, porém com detalhes
mais graciosos, festivos e frívolos nas roupas femininas.
Babados, laços, rendas, flores, plantas e conchas artifi-
ciais de tecido, volumes e exageros nas formas e na or-
namentação caracterizaram todos os vestidos dessa
época, que ganharam também cores mais claras, os
chamados tons pastel.
O Rococó originou-se na França, no reinado de Luís
XV (15), e o termo é derivado de rocaille (“concha”,
em francês). Caracterizou-se ainda por utilizar exces-
so de curvas na forma da letra C, com detalhes deli-
cados, simulando leveza, refinamento e valorização da
natureza.
Em Maria Antonieta (Marie
Antoinette, direção de Sofia Coppola,
2006), você pode observar as roupas
do século XVIII (18) desenhadas pela
figurinista Milena Canonero. O filme
ganhou o óscar de Melhor Figurino
em 2007.
Desfile da grife Lacroix. Coleção primavera-
-verão de 1996.
©AlexanderBurkatovski/Corbis/Latinstock
©StephaneCardinale/Sygma/Corbis/Latinstock

Os vestidos do Rococó geralmente apresentavam a se-
guinte composição:
• na parte superior, eram compostos por um corpe-
te, no qual se pregavam as mangas, assemelhando-
-se muitas vezes a um casaquinho. Comumente
era bordado com flores, fitas, rendas e pedras
preciosas;
• a parte inferior contava basicamente com duas
peças presas ao corpete: saia e sobressaia. A saia,
com formato mais reto na frente, apresentava mui-
to volume para os lados (ampliado com o uso de
anquinhas ou paniers) e continha bordados de
flores, fitas, laços, pedras preciosas e rendas na
horizontal. A sobressaia era cortada de modo que,
quando presa ao corpete, ficasse aberta, no for-
mato de um V invertido, permitindo, assim, visua-
lizar parte da saia. A sobressaia continha também
bordados de flores, fitas, laços, pedras preciosas e
rendas na diagonal.
Muitos tecidos eram produzidos em seda.
Estilo Rococó
Espartilho ou corset (fala-
-se “corsê”, em português
corpete) é uma peça sur-
gida no século XIV (14)
com barbatanas de metal
e amarrada nas costas,
usada pelas mulheres pa-
ra manter o tronco ereto
e afinar a cintura, tornan-
do-as mais elegantes. O
corselete é uma espécie
de espartilho, usado por
cima da roupa.
Jean-Baptiste-André Gautier Agoty. Maria
Antonieta, rainha da França, 1775. Óleo sobre
tela, 160 cm x 128 cm. Palácio de Versalhes,
Versalhes, França.
Desfile da grife Saint Laurent. Coleção
Espartilho de seda azul
reforçado com osso de baleia,
frente e costas, 1864.
©VictoriaAlbertMuseum,London©VictoriaAlbertMuseum,London
©GérardBlot/RMN-GrandPalais(ChâteaudeVersailles)/OtherImages
©PierreVauthey/Sygma/Corbis/Latinstock

Neoclássico
A moda neoclássica, uma revisita aos modelos da Antiguidade clássica greco-roma-
na – cujo início conviveu com o Rococó –, surgiu no final do século XVIII (18) e
permaneceu durante boa parte do século XIX (19). Ela contou com diversos estilos:
• Estilo Diretório (1795-1799): período que se caracterizou como um momen-
to de transição – do estilo Luís XVI (16) (rei que foi deposto, acontecimento
que marcou o fim da monarquia na França) à influência do Império e da re-
gência de Napoleão Bonaparte, após a eclosão da Revolução Francesa, cuja
data marcante é 14 de julho de 1789 (dia da Queda da Bastilha). A revolução,
que substituiu a monarquia por uma república democrática, buscando elimi-
nar os privilégios da nobreza e do clero, provocou profundas mudanças no
país e influenciou toda a Europa com os ideais de Liberdade, Igualdade e
Fraternidade.
A influência atingiu também a moda. Saias amplas, cinturas marcadas e o uso de
corsets e paniers foi abandonado; também os tecidos mais pesados foram abolidos,
sendo substituídos pela leveza da musselina e do algodão em roupas que valorizavam
as formas naturais do corpo.
Estilo Diretório
Jacques Louis David. Madame Pierre Seriziat com seu
filho, Emile, 1795. Óleo sobre painel, 131 cm x 96 cm.
Museu do Louvre, Paris, França.
Desfile de Peter Som. Coleção primavera-verão de
2007.
©AndreeaAngelescu/Corbis/Latinstock

• Estilo Império (1804-1815): o período marca a as-
censão e a queda do Império de Napoleão Bonapar-
te, caracterizado pelas obras monumentais que o
imperador construiu e por um estilo pessoal que
primava pelos adornos no vestuário e pela riqueza de
detalhes. Sua esposa, Josefina, criou modelos inova-
dores de vestidos.
Uma das moradias do casal foi transformada no Musée
National du Château de Malmaison (Museu Nacional
da Casa de Malmaison, Rueil-Malmaison, França),
que pode ser visitado virtualmente. Os trajes utiliza-
dos pela imperatriz estão lá expostos.
Observe nas fotos a seguir como a linha da cintura se
altera, passando para baixo do busto. As roupas exibem
simplicidade e livre caimento, lembrando os trajes usa-
dos pelas mulheres no período greco-romano (toga e
chiton). Geralmente, os vestidos continham caudas ou
barras mais compridas nas costas e bordados em bai-
nhas, decotes e mangas. As mulheres jovens usavam
cores mais suaves, e as mais maduras, cores mais fortes.
No laboratório de informática, conheça
mais o Estilo Império acessando o
site do Musée National du Château de
Malmaison.
Disponível em: http://www.chateau-
malmaison.fr. Acesso em: 8 jan. 2013.
Estilo Império
François Joseph Kinson (atribuído). Elisa.
Óleo sobre tela, 217 cm x 142 cm. Palácio
de Fontainebleau, Fontainebleau, França. Celebridade em evento de gala, 2007.
©RMN-GrandPalais(ChâteaudeFontainebleau)/GérardBlot/OtherImages
©Leon/RetnaLtd./Corbis/Latinstock

• Estilo Regência ou Georgiano (1811-1830): o nome “georgiano” faz referência
aos reis da Inglaterra George III (terceiro), o pai, e George IV (quarto), o filho. A
moda caracterizou-se pela volta gradativa de espartilhos e corpetes. As saias as-
sumiram forma de cone ou de sino, tornando-se mais pesadas devido a tecidos
encorpados, babados e adornos próximos da barra. As mulheres passaram a uti-
lizar anáguas, formadas por várias camadas de tecido.
Estilo Regência ou Georgiano
• Estilo Vitoriano (1830-1860): esse estilo marcou a ascensão da jovem rainha
Vitória ao trono inglês. Na moda, os vestidos ganharam uma armação pesada: a
crinolina.
Saias grandes, estufadas e bufantes eram sustentadas por essa armação, e as mangas
seguiam o mesmo estilo, contando com babados e laçarotes.
A parte superior do vestido vitoriano era constituída por corpete, gola, mangas
ajustadas ao corpo e punhos. A parte inferior, estruturada pela crinolina, era feita
de várias camadas de diferentes tecidos e tons, adornados com rendas, babados,
laços e, em geral, pérolas.
As cores usadas eram claras para as mulheres mais jovens e escuras para as casadas.
Após o casamento da rainha, as cores e as estampas das roupas tornaram-se mais
sóbrias e escuras.
Anônimo. Vestido estilo cottage, 1820.
Litografia colorida. Coleção particular,
Londres, Inglaterra.
Desfile da grife Dior. Coleção outono-inverno
de 2010.

Estilo Vitoriano
Crinolinas eram armações feitas, a princípio, de crina de cavalo entrelaçada (de onde deriva seu nome).
Posteriormente, passaram a ser produzidas com aço, varetas de bambu ou barbatanas, que, presas na
cintura, conferiam ainda mais volume às saias.
Claude Monet. Mulheres no jardim, 1867. Óleo sobre tela,
25,5 cm x 20,5 cm. Museu d’Orsay, Paris, França.
Desfile de alta-costura da grife Dior. Coleção
Anônimo. O império da crinolina. Litografia colorida, 46 cm x 36,4 cm. Museu das
Civilizações da Europa e do Mediterrâneo (MuCEM), Paris, França.
©ThierryLeMage/RMN-GrandPalais/OtherImages
©HervéLewandowski/RMN-GrandPalais(muséed'Orsay)/OtherImages

• Estilo Eduardiano (1890-1911) ou Belle Époque,
que estava em seu auge nessa época: sucedeu o
Estilo Vitoriano e trouxe mais mudanças ao mun-
do da moda, que foi então marcado pelo luxo das
roupas, por imensos e detalhados chapéus femi-
ninos, plumas e bordados.
Os vestidos desse período valorizavam ainda mais a
cintura fina e os quadris volumosos.
Resgatou-se o uso de tecidos leves e cores claras, ren-
das, drapeados e estampas com motivos florais.
A parte frontal dos vestidos era exageradamente orna-
mentada, com a utilização de laços e rendas. Essa ca-
racterística da parte frontal, as anáguas e, sobretudo, o
espartilho faziam com que as mulheres ficassem com a
silhueta em S, quando vistas de perfil: quadris largos e
busto avantajado pelo exagero de detalhes no tecido.
Estilo Eduardiano ou Belle Époque
Você sabia?
A chamada Belle Époque
é um período da história
(aproximadamente entre
1871 e 1914) que trouxe im-
portantes mudanças, es-
pecialmente para as artes.
Foi uma época do culto ao
que era belo, propiciado
por um grande número de
invenções, como o cinema,
o telefone, o telégrafo, mo-
vimentando o mundo das
artes e das comunicações.
Vestido de alta-costura da grife Lacroix. Coleção primavera-
-verão de 2009.
Henri Gervex. Senhora Valtesse de la Bigne,
1889. Óleo sobre tela, 200 cm x 122 cm. Museu
d’Orsay, Paris, França.
©RMN-GrandPalais(Muséed'Orsay)/HervéLewandowski/OtherImages

Por baixo dos ornamentos exteriores que completavam
sua toilette, a mulher da moda, no início da década de
1900, era encerrada em várias camadas de roupa de baixo.
Vestir-se e despir-se eram tarefas laboriosas, que levavam
tempo e exigiam a assistência de uma criada de quarto.
Primeiro vinham a chemise e os calções ou combinações
de algodão branco, elaborados com bordados brancos
vazados, adornados com renda e finos cordões de fita.
Em seguida, vinha o espartilho, o componente crítico na
definição da forma, que ditava a postura e as linhas das
roupas exteriores. As mulheres queixavam-se do descon-
forto dos espartilhos, e os reformadores da moda, entre
eles médicos, deploravam o prejuízo físico que estas peças
de vestuário infligiam aos ossos e órgãos internos.
MENDES, Valerie; HAYE, Amy de la. A moda do século XX.
São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 2.
E o vento levou (Gone with the Wind,
direção de Victor Fleming, George
Cukor e Sam Wood, 1939) conta a
saga de uma família durante a Guerra
de Secessão nos Estados Unidos da
América. Nele, Scarlett O’Hara é filha
de fazendeiros que perdem sua
propriedade e toda a riqueza durante
a guerra. O figurino do filme ilustra
bem como o espartilho era peça
essencial para a moda de meados
do século XIX (19).
A costura no século XIX (19)
Vimos anteriormente que os profissionais da moda –
alfaiates, costureiros e modelistas – já existiam há algum
tempo. Foram eles que criaram, modelaram, cortaram,
costuraram, adornaram as vestimentas com fitas, rendas,
laços, babados, flores artificiais e até mesmo pedras pre-
ciosas. Pouco se divulgou, no entanto, sobre os profis-
sionais que trabalharam na confecção das roupas.
Um dos primeiros nomes conhecidos nesse ramo é o do
inglês Charles Frederick Worth (1825-1895), considerado
o primeiro costureiro da história a assinar seus modelos.
Retrato de Charles Frederick Worth, 1895.

Além de ser o mais famoso costureiro do século XIX
(19), Worth foi também o primeiro a realizar desfiles
de moda. Esse profissional criou a chamada alta-
-costura e estabeleceu um método diferenciado de
trabalho, que contava com um costureiro-chefe e uma
equipe formada por assistentes, modelistas, costureiras,
bordadeiras etc.
Por volta de 1860, Worth passou a vestir a realeza euro-
peia. Uma de suas clientes mais famosas foi a imperatriz
Eugênia de Montijo, casada com o imperador francês
Napoleão III (terceiro).
Alta-costura: Confecção de
roupa de maneira artesanal,
feita de forma única, com cai-
mento perfeito e produzida de
acordo com as medidas do
cliente e com as normas da Câ-
mara Sindical da Alta-Costura,
o que eleva o preço final. Na
alta-costura, tudo é minuciosa-
mente perfeito: da modelagem
ao acabamento, passando por
corte, montagem e costura.
Vestido de Worth representado por Franz Winterhalter em
A imperatriz Eugênia, 1854. Óleo sobre tela, 92,7 cm x 73,7 cm.
Museu Metropolitano de Arte, Nova Iorque, Estados Unidos da América.
Vestidos da Casa Worth (à esquerda, de 1887; à
direita, de 1892) expostos no Museu Metropolitano de
Arte, Nova Iorque, Estados Unidos da América.
©Corbis/Latinstock
©TheMetropolitanMuseumofArt.Foto:ArtResource,NY

A importância de Worth e da concepção de alta-costura
para a moda francesa e mundial foi tão significativa que,
em 1868, foi criada a Chambre Syndical de la Haute
Couture (Câmara Sindical da Alta-Costura). Com isso,
passaram a ser estabelecidas rígidas regras para determi-
nar o que seria a alta-costura e quais costureiros poderiam
fazer parte desse grupo seleto.Prêt-à-porter (direção de Robert
Altman, 1994). A história retrata a
Semana da Moda em Paris e a
investigação da morte do presidente
da Câmara Sindical da Alta-Costura.
Para fazer parte da Câmara Sindical da Alta-Costura,
ainda hoje é preciso:
• empregar, em tempo integral, de 15 a 20 funcionários
altamente especializados;
• criar duas coleções, cada uma com pelo menos 35
modelos originais para o dia e para a noite, e apresen-
tá-las à imprensa duas vezes por ano (primavera-verão
e outono-inverno);
• confeccionar todos os modelos à mão, não sendo acei-
to nenhum ponto feito à máquina.
Além disso, a maison (como é chamado um ateliê de cos-
tura na França; fala-se “mesom”) deve obedecer também
Modelo da grife Dior. Coleção primavera-verão de 2010.

a exigências quanto a sua localização: estar entre as ave-
nidas Champs Elysées, Montaigne e Georges V, três das
mais importantes de Paris, e ter, pelo menos, cinco an-
dares, um deles com espaço suficiente para realização dos
desfiles de roupas.
Enquanto a alta-costura se desenvolvia, com as roupas
modeladas diretamente no corpo daqueles que as enco-
mendavam e a preços que poucos podiam pagar, começou
também a ser fortalecida a produção de roupas prêt-à-
-porter (fala-se “prétaportê”), ou seja, “prontas para vestir”.
Na Unidade 2, você verá esse assunto com mais detalhes.
Máquinas voltadas para a produção de vestuário passaram
a ser criadas na metade do século XVIII (18) – início da
Revolução Industrial. Em 1767, foi criada a máquina de
fiar; em 1769, o bastidor hidráulico; e, dez anos depois,
a máquina de fiar híbrida, composta por máquina de fiar
e bastidor hidráulico.
Atividade 3
Alta-costura versus prêt-à-porter
1. Em trio, leiam a matéria publicada em maio de 2005.
Você sabia?
O prêt-à-porter pode ser
considerado uma verdadei-
ra revolução na história do
vestuário, pois foi com ele
que se passou a confeccio-
nar roupas em escala indus-
trial, sem perda da quali-
dade, mas com redução
considerável do custo, quan-
do comparado ao da produ-
ção de alta-costura.
Vitrine global da fantasia
A criatividade e o impacto da alta-costura servem
para chamar a atenção do mundo e legitimar os pre-
ços do mercado do luxo
Flávia Varella, de Paris
Os avanços tecnológicos na moda
iniciaram-se com o advento da
1ª Revolução Industrial. A partir daí,
houve maior produtividade no setor
com outras invenções importantes:
• a máquina de casear, em 1862;
• as máquinas de pregar botões e de
corte, em 1875.

Duas vezes por ano, em janeiro e julho, vestidos suntuosos e extrava-
gantes aparecem na televisão, nas revistas, nos jornais de todo o
mundo. A sofisticação, a profusão de detalhes e a beleza das roupas
arrancam suspiros. Ou gritos de incompreensão diante da fantasia
desatinada das peças, que às vezes beira a provocação pura e simples
– como a “noiva africana” na foto a seguir, que parece saída da cabe-
ça de um Picasso experimentando substâncias proibidas mas foi ape-
nas mais um dos atrevimentos do estilista Jean-Paul Gaultier. “Para
que servem essas roupas?”, bradam os inconformados.
PICASSO PSICODÉLICO
A “noiva africana” de Jean-Paul Gaultier, exemplo da liberdade de arriscar e do virtuosismo dos
criadores: “A alta-costura não é feita para vender, mas para encantar e aprimorar a moda”.

Os desfiles de alta-costura são o ápice da criativi-
dade, a vitrine global e o momento máximo de au-
tocelebração do mundo da moda. As grandes grifes
costumam apresentar entre seis e nove coleções
femininas por ano. Mas apenas as duas de alta-
-costura, mostradas sempre em Paris, têm repercus-
são planetária garantida. Só nelas a habilidade de
fazer uma roupa artesanalmente – o que os franceses
chamam de savoir-faire – é levada ao extremo e pode
ser admirada da ponta do chapéu ao bico do sapato,
no corte e no caimento, no acabamento, no bordado,
nos laços, nas plumas. As coleções de prêt-à-porter,
que depois das passarelas são replicadas em escala
industrial e distribuídas nas lojas por todo o mundo,
podem fazer sucesso, vender bem ou mesmo passar
despercebidas, sem grandes consequências. Não as
de alta-costura. É por isso que as maisons chegam
a gastar o equivalente a 3,5 milhões de reais em um
desfile de vinte minutos. É por isso que seus estilis-
tas têm a liberdade de arriscar, de esbanjar virtuosis-
mo e inventividade, de mostrar manequins com
máscaras africanas, vestes de faraós egípcios ou em
trajes de mendigos. A consultoria americana Right
Angle Group calcula que um desfile desses gere uma
cobertura nos meios de comunicação que, se paga,
sairia por oito vezes mais do que o custo do desfile
– isso apenas nas revistas dos Estados Unidos.
A alta-costura serve para duas coisas: chamar a atenção
do mundo todo para determinada marca e atrair a seus
ateliês um punhado de clientes afortunadas, capazes
de encomendar vestidos iguais ou inspirados nos dos
desfiles, só que feitos sob medida para elas. A primei-
ra função é de longe a mais importante. A esta altura
todo mundo sabe que as grandes marcas de luxo vivem
majoritariamente de vender perfumes, cosméticos e
acessórios, tudo a preços olímpicos. A alta-costura
alimenta a imagem de luxo desses produtos e, como
se diz no jargão do mercado, legitima seus preços.
A alta-costura não assume apenas
essas funções. Ela teve papel
fundamental na evolução da
produção da moda. É importante
ressaltar que mesmo o prêt-à-porter,
que tem características diferenciadas
e conta com produção em escala
industrial, alimenta-se das pesquisas
e do ciclo da exclusividade, qualidade
e luxo desenvolvidos pela alta-
-costura.

“A atividade alta-costura como venda de vestidos caríssimos para
bailes que não existem mais é obsoleta, mas como geradora de dese-
jos e promotora do consumo ela é imbatível”, afirma o consultor de
moda francês Jean-Jacques Picart. No sábado seguinte ao desfile de
alta-costura do inverno passado, apenas a butique da Christian Dior
na Avenida Montaigne, em Paris, recebeu a visita de 5.000 pessoas.
A maioria sai com alguma coisa nas mãos – no mínimo um batonzinho.
ELEGÂNCIA NA ESTREIA
Vestido da primeira coleção de alta-costura de Giorgio Armani: “Clientes
não compravam porque queriam ajustes de tamanho ou de modelo. Agora,
pedidos atendidos”.
O termo alta-costura é juridicamente protegido. Só pode dizer que a
faz quem atende aos critérios estabelecidos pela Câmara Sindical da
Alta-Costura, criada no século XIX [19]. Em 1858, o inglês Charles
Frederick Worth abriu um ateliê na Rue de la Paix, em Paris, e convidou
clientes como a imperatriz Eugenia, mulher de Napoleão III [terceiro],
para ver seus vestidos em modelos de carne e osso, uma novidade.
Com isso, inventou tanto os desfiles de moda como a alta-costura. Anos
depois, Worth e seu filho criaram a Câmara Sindical e os requisitos para
quem quisesse integrá-la. Hoje, as maisons devem ter uma cota básica
de funcionários fixos que se dedicam apenas à alta-costura e apresen-
tar duas coleções por ano com no mínimo 25 modelos cada uma. Cada
peça é inteiramente feita à mão, a única maneira de garantir que o
avesso será tão bonito e bem-acabado quanto o direito, um dogma do
ofício. É também exclusiva, ou praticamente. Um mesmo vestido terá
no máximo duas clientes, sempre de continentes diferentes.

Em geral, a roupa nasce de um croqui, que será interpretado pela
funcionária chamada première de l’atelier num protótipo feito de
tecido comum. Ao contrário das roupas prêt-à-porter, não há moldes
de papel para orientar o corte. A roupa é cortada e alinhavada di-
retamente num manequim de madeira, preparado a partir das me-
didas precisas da cliente. A primeira prova é feita com o protótipo.
Só então o tecido definitivo será cortado e montado pelas costu-
reiras, chamadas de petites mains, mãozinhas. Seguem-se mais
duas provas até a roupa ser entregue. Nas maisons, em geral, exis-
tem dois ateliês, o flou, onde são feitos os trajes de noite, sobretu-
do vestidos, e o tailleur, para blusas e saias. “São ‘mãos’ diferentes:
a costureira de um ateliê não é capaz de fazer bem uma peça do
outro, e vice-versa”, explica Catherine Rivière, diretora de alta-
-costura da Dior. Um tailleur demora 45 dias para ficar pronto. “Se
a cliente estiver sempre disponível para as provas”, ressalta
Catherine, que atende pessoalmente as 200 clientes habituais da
Dior alta-costura. Ela e suas assistentes viajam constantemente
com vestidos e protótipos de prova na bagagem. “Metade de nos-
sas clientes é do Oriente”, diz.
O número de clientes de alta-costura de todas as grifes reunidas
não é muito maior do que as 200 privilegiadas que fazem suas
encomendas na Dior. Pouquíssimas são as mulheres que, como a
rainha Sirikit, da Tailândia, podem encomendar 25 trajes num ano.
E raras são as oportunidades, como o casamento do rei do Marro-
cos, com 2.000 convidados, três dias de recepções e trinta vestidos
só para a noiva. A alta-costura é deficitária em várias maisons por-
que o preço dos vestidos – de 35.000 a 350.000 reais – muitas
vezes não cobre o custo dos materiais e da mão de obra (que inclui
o estilista, claro), ambos especializadíssimos e caríssimos. Pascal
Morand, economista e diretor do Instituto Francês de Moda, estima
que nas poucas empresas em que a alta-costura resiste a atividade
represente entre 2% e 3% do faturamento geral. Mesmo o sucesso
nessa área não garante a sobrevivência dessa espécie ameaçada.
O exemplo mais recente foi o de Christian Lacroix, o mestre da
combinação de padronagens e das cores ibericamente fulgurantes.
Embora as encomendas de vestidos de alta-costura fossem consi-
deráveis, ele dava prejuízo na área de acessórios e prêt-à-porter e
acabou vendido pelo grupo LVMH.

EXPLOSÃO NA DESPEDIDA
O último desfile de Christian Lacroix, mestre das cores exuberantes:
no fim da II Guerra, havia 100 casas que faziam alta-costura; hoje, são menos de dez.
Ainda assim, a empresa suportou as contas no vermelho durante anos,
aguardando o retorno indireto. “A alta-costura é o que justifica a so-
fisticação do nosso prêt-à-porter”, costuma dizer a presidente da
Chanel, Françoise Montenay. François Lesage, cuja oficina de borda-
do trabalha para os grandes criadores há quase 150 anos, resume: “A
alta-costura não é feita para vender; a noção de preço não faz parte
do jogo. Ela é um monumento cultural que serve para encantar e
aprimorar a moda, só”. Nos dois meses que antecedem os desfiles,
os ateliês das maisons param com as encomendas para se dedicar às
roupas cujo único objetivo é deslumbrar. Na Dior, o número de costu-
reiras passa das setenta regulares para 100. No último desfile Chanel,
um único vestido foi trabalhado durante 450 horas pelas costureiras
da casa e consumiu mais 350 para ser bordado no ateliê de monsieur
Lesage. “A alta-costura é um laboratório onde testamos a viabilidade
de novas ideias e técnicas. Com tantas maisons deixando a atividade,
é uma chance poder continuar mostrando toda a habilidade dos ate-
liês e realmente deixar a imaginação voar”, disse John Galliano a Veja.
No fim da II Guerra Mundial, havia mais de 100 maisons que faziam
alta-costura. Hoje são menos de dez. Em 2004, houve vinte desfiles em
quatro dias. Neste ano, dezesseis em três dias. A cada véspera das
©PhilippeWojager/Reuters/Corbis/Latinstock

semanas de desfile, a imprensa de moda faz reportagens sobre a crise
da alta-costura e se pergunta se ela está acabando. Cada desistência é
contabilizada como uma pá de cal. E foram muitas recentemente: Yves
Saint Laurent, Emanuel Ungaro, Givenchy, Balmain, Donatella Versace,
Hanae Mori. Lacroix, com nova direção, muito provavelmente será o
próximo. Agora, os pilares do setor são Chanel, Dior e o italiano Valen-
tino, que faz alta-costura há meio século e é um dos poucos para quem
os vestidos sob medida representam uma atividade importante mesmo
financeiramente. O mais recente membro é Jean-Paul Gaultier, bancado
pelo grupo Hermès, que começou a mostrar sua alta-costura em 1997.
O desfile de estreia de Giorgio Armani neste ano foi visto como uma
lufada de esperança. O estilista italiano, que é dono de sua própria
marca, disse que decidiu se lançar na alta-costura porque via vestidos
caríssimos e sofisticados não serem vendidos em suas lojas, mesmo
havendo clientes que os adoravam. “Elas não compravam porque pre-
cisavam de ajustes de tamanho ou queriam uma manga diferente, um
colo menos decotado. Agora faremos como for pedido”, explicou Arma-
ni. Os 32 modelos mostrados – na maioria “glamourosos vestidos em
rabo de peixe, elegantes e perfeitamente usáveis”, dentro da visão prá-
tica do estilista – custarão, sob medida, entre 60 000 e 200 000 reais.
Além de chamar atenção e despertar desejos consumistas, os desfiles
servem para apresentar o tema em torno do qual uma grife vai de-
senvolver suas linhas de prêt-à-porter e acessórios e até sua estratégia
de marketing para a estação. Um bordado em canutilhos e miçangas,
por exemplo, pode virar uma estampa de blusas prêt-à-porter. No ano
passado, Karl Lagerfeld convidou Nicole Kidman para assistir ao des-
file. Os fotógrafos, que haviam sido obrigados a comparecer vestidos
de preto, provocaram um tsunami humano para fotografá-la. Pouco
depois, surgiu nas revistas e em outdoors a nova publicidade do per-
fume Chanel nº 5, com Nicole Kidman posando de diva, assediada
por paparazzi (e caída nos braços de Rodrigo Santoro). E agora, nes-
ta primavera europeia, as vitrines da loja estão decoradas com uma
manequim cercada de flashes, câmeras e bustos de fotógrafos. Tudo
bem pensado e planejado, sem nada da “maluquice” das passarelas.
VARELLA, Flávia: Vitrine global da fantasia. Veja: Edição Especial Moda Estilo,
maio 2005. Disponível em: http://veja.abril.com.br/especiais/estilo_2005/p_040.
html. Acesso em: 8 jan. 2013.

Nome Como se fala
Petites mains Petite mãn
Flou Flu
Tailleur Taier
2. Terminada a leitura, respondam às questões a seguir.
a) Quais são as etapas apresentadas no texto para a criação de peças de alta-costura?
b) Na opinião do trio, por que algumas grandes grifes ainda apostam na alta-costura?
c) Escrevam com suas palavras as características da alta-costura e do prêt-à-porter.
Alta-costura Prêt-à-porter

Unidade 2
A moda no século XX (20)
Na Unidade 1, você estudou as diferenças entre o que é moda
e o que é vestuário. Conheceu também a história e a evolução
desses conceitos até o final do século XIX (19). Nesta Unidade
será abordada a moda no século XX (20).
Para aprofundarmos a compreensão do que é moda, é possível
afirmar que ela é:
• um sistema composto por várias partes: desenho, modelagem,
costura, bordado etc. Embora cada uma das partes seja inde-
pendente, umas dependem das outras para que o sistema
funcione completamente. Por exemplo: não existe a possibi-
lidade de costurar uma roupa sem que ela esteja cortada;
ou pode ser apenas:
• o modelo da roupa que você escolhe de manhã para vestir.
Podemos também dizer que a moda acompanha pensamentos,
sentimentos, desejos e expectativas de determinada época, de
certo lugar e de um grupo da sociedade. Isso quer dizer, como
você já viu, que a moda se transforma de tempos em tempos
em relação ao lugar e às pessoas.
Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971), conhecida como Coco
Chanel, grande criadora de moda do século XX (20), definia
moda como algo que está presente não apenas nas vestimentas,
mas em todas as situações que vivemos e estreitamente ligada
aos costumes e aos fatos. Atribui-se à estilista a frase: “A moda
muda, o estilo permanece”.
Mas o que é estilo?
Que tal realizar uma atividade semelhante à da Unidade 1, mas
agora discutindo o que é estilo?

Atividade 1
O que é estilo?
1. Em sua opinião, o que é estilo? Escreva, nas linhas a seguir, o que lhe vem à
mente quando ouve a palavra estilo.
2. Troque o que escreveu com um colega. O que há de semelhante e de diferente
entre sua resposta e a dele? Anote o que encontrou em comum entre elas.
3. Forme uma dupla e escrevam um parágrafo a partir da frase:
Estilo é...
Estilo
O conjunto de transformações ocorridas em grupos sociais, em diversos lugares e
épocas, é revelado pela moda e acaba definindo um estilo.
Vamos recorrer ao dicionário para auxiliar na compreensão da palavra estilo:

Estilo
1. Modo de se expressar de uma pessoa, falando ou escrevendo (esti-
lo simples, estilo elegante).
2. Modo elegante e correto de escrever: O autor dessa crônica tem
estilo.
[...]
7. Elegância, requinte, charme: Essa roupa tem muito estilo.
8. Conjunto de tendências, formas de comportamento, preferências
etc. próprios de um indivíduo ou grupo: Essa festa não é do nosso
estilo.
9. Maneira pessoal de dançarino, cantor, jornalista, esportista etc.
destacado apresentar o seu trabalho: o estilo de Tom Jobim.
10. Art. pl. Arq. Mús. Liter. Conjunto de características que identificam
e diferenciam uma obra, um artista ou determinada época ou movi-
mento (estilo barroco, estilo machadiano).
11. Conjunto de características que marcam determinada manifestação
cultural (estilo funk).
[...]
© iDicionário Aulete. www.aulete.com.br
Mas, afinal, o que é estilo? Podemos dizer que estilo é o conjunto de características
de uma pessoa, um objeto, uma época, uma música, um lugar, um ritmo etc.
Pode haver um estilo único ou vários estilos em uma roupa, por exemplo.
A moda está repleta de exemplos de estilo. Vamos observar agora os estilos de moda
ao longo da história do século XX (20).
Início do século XX (20)
As características mais marcantes das roupas das primeiras décadas do século XX
(20) sofriam muita influência da Belle Époque (ou Estilo Eduardiano): saias e
vestidos longos, tecidos leves, babados, bordados, motivos florais, de preferência em
tons pastel, e a ênfase pelos modelos que privilegiassem a “silhueta S”.

Nessa época, há uma popularização do uso de peles de animais, que passam a fazer
parte de golas, punhos e forros de mantôs e de casacos. Casacos de peles, por exem-
plo, foram moda e objeto de desejo de muitas pessoas até os anos 1970, altamente
criticados na atualidade em razão dos movimentos de proteção aos animais.
Atividade 2
Peles de animais
1. Em grupo de cinco pessoas, façam uma pesquisa na biblioteca e na internet sobre
o uso de peles na moda, observando o roteiro a seguir.
a) Em que período o uso de peles tornou-se moda?
b) Por que, na opinião do grupo, o uso de peles é adotado no Brasil, que tem um
clima tropical, caracterizado por elevadas temperaturas?
c) O uso de peles é questionado pela sociedade? Por quê?

O movimento sufragista
No final do século XIX (19), mulheres de alguns países,
como Nova Zelândia e Inglaterra, começaram a reivin-
dicar o direito ao voto e, com isso, procuraram garan-
tir maior participação política. Era um passo para a
luta pela igualdade. Algumas, em busca de emancipa-
ção e direitos políticos, saíram às ruas para exigir esse
direito. A toda essa ação deu-se o nome de movimento
sufragista.
Como você já observou na Unidade 1, a moda sempre
acompanha os acontecimentos da sociedade. Portanto,
as sufragistas, nome dado às participantes do movi-
mento, foram pioneiras também na moda do período:
substituíram vestidos delicadíssimos pelo tailleur (con-
junto de saia e casaquinho, tipo paletó) e por roupas
mais práticas.
No Brasil, o primeiro município a conceder um título
de eleitor a uma mulher foi Mossoró, no Estado do Rio
Grande do Norte, em 1927.
O filme Anjos rebeldes (Iron Jawed
Angels, direção de Katja von Garnier,
2004), que retrata a luta das mulheres
pelo direito ao voto, apresenta como
elas se organizaram, as estratégias
empregadas (passeata, greve de
fome) e, em consequência, a resposta
do poder policial.
Manifestação de sufragistas em Londres, Inglaterra. Ilustração publicada em Le Petit Journal, Paris, 1908.
©HeritageImages/Corbis/Latinstock

Frederick Taylor (1856-1915), engenheiro mecânico, nasceu nos Esta-
dos Unidos da América. Seu pensamento sobre a organização do
trabalho influenciou a sociedade de maneira geral.
Essa organização do trabalho, criada por ele, buscava o melhor modo
de se produzir em menos tempo. Cada etapa da produção era divi-
dida em pequenas tarefas, todas elas cronometradas.
Também na área da indústria e
seguindo os passos de Taylor,
Henry Ford (1863-1947) criou a
esteira mecânica e reduziu ainda
mais o tempo de produção. Ford
constatou, no entanto, que não
adiantaria produzir mais sem
aumentar o consumo, por isso
planejou o primeiro carro popu-
lar da história: o Ford T. Ainda
pensando na sociedade de con-
sumo, aprimorou sua estratégia
ao criar o que seria uma das
maiores transformações no mun-
do: a ideia do american way of
life (estilo de vida americano).
Em resumo: a felicidade era ba-
seada no consumo.
Anos 1920
A década de 1920 foi repleta de acontecimentos impor-
tantes, muitos deles contraditórios. De um lado, a Eu-
ropa procurava se recuperar da devastação da 1a
Guerra
Mundial, sofrendo com crises de abastecimento de ali-
mentos, inflação e dificuldade de recuperação econômi-
ca. De outro, a disseminação do uso da energia elétrica
em larga escala por indústrias e residências possibilitou
uma série de inovações tecnológicas e a modernização
da produção nas fábricas.
Nos Estados Unidos da América, a produção na indústria
foi profundamente modificada com as novas formas de
organização do trabalho, conhecidas como taylorismo.
A prosperidade dos anos 1920 criou um clima de confian-
ça na economia tanto nos Estados Unidos da América
como na Europa – nesta, a partir de cerca de 1925, já que
nos primeiros anos da década, no pós-guerra, como você
viu, os países ainda buscavam recuperar sua economia.
Denominam-se Guerras
Mundiais os grandes con-
flitos armados que aconte-
ceram em dois momentos:
A 1ª Guerra Mundial
(1914-1918) contou com a
união de países e impé-
rios, como a França e os
impérios russo e britâni-
co. Os Estados Unidos da
América alimentavam a
guerra com armamentos
e outros suprimentos,
mas participaram efetiva-
mente do conflito apenas
em 1917, ao perceberem
que seus investimentos
estavam em risco.
A 2ª Guerra Mundial
(1939-1945) envolveu Eu-
ropa, Ásia e África. As
ideias de racismo e supe-
rioridade marcavam o na-
zismo, tendo como repre-
sentante Adolph Hitler
(Alemanha), e o fascismo,
com Benito Mussolini (Itá-
lia) e o general Francisco
Franco (Espanha). O saldo
da guerra foram milhões
de mortos e cidades em
ruínas.
©Bettmann/Corbis/Latinstock

Nos Estados Unidos da América, porém, altos investimentos em ações na bolsa de
valores e lucros exorbitantes com a compra e a venda de papéis – ou seja, sem pro-
duzir bens ou serviços –, embora aparentando um momento de grande progresso,
levariam a consequências desastrosas.
No início de 1929, a economia estadunidense começou a dar sinais de crise, com a
redução na produção de aço, na indústria da construção civil e na venda de auto-
móveis. Iniciou-se uma ampla venda de ações, movimento que culminaria na cha-
mada Quinta-Feira Negra. Em 24 de outubro, milhões de ações foram postas à
venda, mas, como não havia compradores, elas perderam valor, quebrando a bolsa
de valores de Nova Iorque.
Tal crise se alastrou dos bancos à produção agrícola e industrial. Muitas empresas
foram à falência e milhares de trabalhadores, despedidos. A miséria atingiu as cida-
des e os campos, lançando desespero a vastas camadas da sociedade estadunidense.
Embora tenha tido início nos Estados Unidos da América, a crise se estendeu para
vários outros países, atingindo quase toda a Europa entre 1929 e 1933. Esse perío-
do ficou conhecido como a Grande Depressão.
A lógica do consumo desenfreado nos Estados Unidos da América, nos anos 1920,
foi acompanhada de um forte movimento cultural e estético. Na música estaduni-
dense, por exemplo, ganharam destaque ritmos que, até então, eram símbolos da
cultura afro-americana, como o jazz e o blues. Na dança, o charleston levou para os
salões o despojamento e a liberdade.
Dançarinas de charleston.
A recuperação econômica da Europa e a consequente prosperidade, assim como a
própria experiência da guerra, levaram a um período de busca da liberdade, forma-
ção de novos hábitos e valores nas sociedades – em consequência, novas necessida-
des de atividades culturais e artísticas, entre elas a moda.

No Brasil, uma mulher se destacou nesse período: Patrí-
cia Rehder Galvão (1910-1962), a Pagu, jornalista, escri-
tora, tradutora, professora, diretora teatral, libertária,
feminista, militante do Partido Comunista, presa diver-
sas vezes.
Pagu integrou o movimento antropofágico, ao lado do
casal formado pelo escritor Oswald de Andrade (1890-
-1954) e pela pintora Tarsila do Amaral (1886-1973),
tornando-se musa dos modernistas, ainda que não
tenha participado da Semana de Arte Moderna de
1922, pois tinha, então, apenas 12 anos.
Paul Poiret ajustando uma de suas
criações, c. 1930.
Melindrosas dançam em parapeito
de prédio.
As mulheres lutaram, com o movimento sufragista, por
igualdade pelos direitos ao voto e ao divórcio. Nos salões
se dançava de maneira descontraída, e o cinema produ-
zido em Hollywood fazia enorme sucesso.
Na moda, as produções de Paul Poiret (1879-1944),
Coco Chanel e Jeanne Lanvin (1867-1946) deram origem
a um novo conceito, com o fim dos espartilhos e do
enorme volume dos vestidos. Surgiu a figura das melin-
drosas, mulheres que adotaram essa forma de vestir e
passaram a usar cores fortes na maquiagem (algo antes
restrito a atrizes e prostitutas). As melindrosas eram
consideradas mulheres modernas: fumavam em público,
comportavam-se de forma mais livre e natural, espontâ-
nea, seriam o próprio espírito da era do jazz.
Embora inúmeros filmes tenham
retratado esse período, você
pode assistir a estes: O artista (The
Artist, direção de Michel
Hazanavicius, 2011), Meia-noite
em Paris (Midnight in Paris, direção
de Woody Allen, 2011), e O Grande
Gatsby (The Great Gatsby, direção
de Jack Clayton, 1974).
Fotos:©UnderwoodUnderwood/Corbis/Latinstock

O cinema, o teatro, as exposições de obras de arte e os esportes também ganharam
projeção e se popularizaram, passando a fazer parte da vida de um número cada vez
maior de pessoas.
A moda nos anos 1920
No mundo da moda, o cinema era a principal influência. Com o surgimento dos
filmes sonoros e a construção de salas apropriadas, a chamada sétima arte se popu-
larizou.
Outra característica marcante que influenciou a moda foi a emancipação feminina.
A liberação do uso de espartilhos pôs fim ao sacrifício imposto pelos trajes, e a
mulher começou a se vestir de forma mais confortável.
O padrão de beleza feminino também se transformou: seios e quadris pequenos
eram o ideal de beleza, e as roupas não ressaltavam mais as curvas femininas.
Os tecidos empregados eram leves e com movimento, que combinavam com o
charleston, a dança em voga. O comprimento das saias subiu, encurtado até os joe-
lhos, e as meias cor da pele garantiam o frescor dos trajes.
Chapéu, longos colares de contas e cabelos curtos complementavam o visual da
moda usada nos salões.
Estilo anos 1920
Modelo do estilista Lucian Lelong, c. 1928.
Desfile da grife Gucci. Coleção primavera-verão
de 2012.
©CondéNastArchive/Corbis/Latinstock

Duas grandes estilistas marcaram o período: Madeleine
Vionnet (1876-1975) e Gabrielle Coco Chanel.
Madeleine Vionnet
Essa estilista inovou com o corte enviesado, que garantia aos
vestidos melhor caimento. Sua técnica, o moulage (“mode-
lagem”, em francês; fala-se “mulage”), consistia em modelar
o traje diretamente no corpo das clientes ou em bonecas de
madeira, a fim de conferir e garantir o efeito da roupa. Por
essa razão, foi chamada de “purista da moda”, e suas criações
são até hoje expostas em museus de arte pelo mundo afora.
Os especialistas em confec-
ção de roupas consideram
que o moulage torna mais
fácil a realização do molde
bidimensional ou plano,
pois permite perceber an-
tecipadamente os proble-
mas que a construção da
peça pode apresentar.
Corte enviesado: Corte do
tecido no sentido diagonal,
sempre tendo como referência
a ourela, região das bordas.
Esse tipo de corte consome
o dobro de tecido, mas faz
com que a peça tenha maior
elasticidade, concedendo à
roupa caimento diferenciado.
Peça de vestuário feita em moulage por Madeleine Vionnet.
Coco Chanel
Essa estilista captou o clima de emancipação feminina
presente na sociedade da época, pois seus modelos davam
maior liberdade de movimento às mulheres, fornecendo
um toque de praticidade às vestimentas.
Sua criação mais conhecida até hoje é, provavelmente,
o “pretinho básico”: um vestido simples, na cor preta,

De 1930 a 1949
Nessa época, o comprimento dos vestidos voltou a
ser alterado: saias até o meio das canelas durante o
dia e longas à noite, dando-se especial atenção aos
decotes nas costas.
Em Bonequinha de luxo (Breakfast at
Tiffany’s, direção de Blake Edwards,
1961), estrelado por Audrey Hepburn,
você pode conferir a mais famosa
adaptação do pretinho básico de
Chanel, pelo estilista Givenchy.
Chanel foi tão importante no mundo
da moda que foram feitos alguns
filmes para retratar sua vida. Conheça
mais sobre essa grande estilista
assistindo a:
• Coco antes de Chanel (Coco
avant Chanel, direção de Anne
Fontaine, 2009);
• Coco Chanel Igor Stravinsky
(direção de Jan Kounem, 2009).
Coco Chanel faz ajustes em um modelo, 1962.
Modelo vestindo tailleur Chanel em desfile.
Desfile da grife Chanel por Karl Lagerfeld.
Coleção outono-inverno de 2011/2012.
que pode ser usado em diferentes ocasiões. A ideia
original do “pretinho básico” era usá-lo com acessó-
rios, adaptando-o à ocasião.
©DouglasKirkland/Sygma/Corbis/Latinstock
©HendrikBallhausen/dpa/Corbis/Latinstock

O início da 2a
Guerra Mundial, duas décadas após o final da 1a
Guerra, voltou a
colocar o mundo em estado de apreensão e dificuldade econômica. A falta de ali-
mentos e outros produtos atingiu também a indústria têxtil. Como já era esperado,
esse fato influenciou o surgimento de novos modelos: menos tecidos e aviamentos
passam a ditar a moda do período.
As mulheres foram chamadas para compor o mercado de trabalho e ocupar vagas
anteriormente preenchidas por homens. Em razão disso, adotavam roupas mais
práticas e cores mais sóbrias e escuras.
Terminada a 2a
Guerra Mundial, a alta-costura voltou a ter espaço. Em 1947,
Christian Dior (1905-1957) criou um conjunto de saia e blusa conhecido como New
Look, marcando novamente a cintura e valorizando as formas do corpo feminino,
sobretudo seios e quadris.
Estilo anos 1930 a 1949
Modelos com conjuntos de flanela cinza, 1945. Desfile da grife Chanel. Coleção outono-inverno de 2009/2010.
©GenevieveNaylor/Corbis/Latinstock

Até esse momento, as maisons prevaleciam no mercado da moda e ampliavam seus
domínios desenvolvendo outros produtos, como acessórios e perfumes.
Ao final da guerra, contudo, essas casas especializadas viram seu crescimento desa-
celerar, vivenciando uma significativa contenção do mercado, pois era impossível
competir com a indústria de confecção, que se ampliava.
Christian Dior foi o primeiro a perceber essas mudanças e transformar seu negócio
rapidamente. A criação da moda “duas peças” estava estreitamente ligada ao espí-
rito do prêt-à-porter (que você viu brevemente na Unidade 1) e da fabricação da
época, que visava reduzir os custos de produção. Para produzir um vestido, preci-
sava-se de um profissional mais especializado, enquanto, para a confecção de uma
saia, era possível ser menos exigente em termos de qualificação profissional.
No final da década de 1930, em 1938, uma das principais revistas de informação e
variedades do País, O Cruzeiro, iniciou a publicação de uma seção voltada à moda
feminina, apresentando desenhos de pessoas vestidas com o que seriam os últimos
lançamentos. Tratava-se da coluna “As garotas do Alceu”, assinada por Alceu Penna
(1915-1980), desenhista, figurinista e ilustrador, que iniciava, assim, uma longa
carreira de 28 anos, mostrando com seus traços, à perfeição, não apenas cores, mas
até mesmo texturas e tramas dos tecidos, tal a qualidade de sua arte.
Conjunto criado por Christian Dior em linhas New Look.

Ele também abordava na revista outros temas, como política, esportes e cinema, o
que levou a publicação a se tornar referência para as jovens mulheres que se carac-
terizavam como modernas.
Alceu Penna desenhou figurinos e estampas para desfiles realizados no País e no exterior,
trabalhando para a indústria têxtil, inclusive para Carmen Miranda (1909-1955). Con-
feccionou ainda fantasias para bailes de Carnaval e figurinos para escolas de samba,
recebendo inúmeros prêmios. Fez cenografia e figurinos para shows e teatro, incontáveis
ilustrações para capas e artigos de revistas, cartazes e livros (em particular, os infantis).
Alceu Penna. Croquis. Coleção Cyro del Nero.
Alceu Penna. Croquis. Coleção Cyro del Nero.
Fotos:©PauloSavala

De 1950 a 1959
A moda do início da década de 1950 foi influenciada
pelo estilo New Look, de Christian Dior. Como você
pode observar, a cintura fina e marcada, os seios volu-
mosos e os quadris são os pontos mais valorizados nesse
estilo. O comprimento da saia é abaixo dos joelhos, e a
largura pode variar: da saia lápis, mais justa ao corpo,
aos modelos mais amplos, como o godê.
Saia lápis. Saia godê.
São também característicos desse período:
• twin-set (fala-se “tuin sét”; conjunto de blusa e casa-
quinho de mangas curtas, três-quartos ou compridas);
• blusas frente única e tomara que caia;
• calças de diferentes modelos: corsário, capri, cigarrete,
faroeste (nosso atual jeans);
• camisetas;
• blusões estilo perfecto;
• lenços na cabeça e no pescoço.
Você sabia?
O jeans está presente ho-
je em todos os lugares e
praticamente em todas as
situações, mas não foi
sempre assim. Ele surgiu
no século XIX (19), quando
um jovem imigrante ale-
mão que vendia lona para
carroças, ao sentir que as
roupas dos mineradores
precisavam ser mais resis-
tentes, teve a ideia de usar
a lona para confeccionar
calças. O tecido foi subs-
tituído por sarja de algo-
dão, menos rígida, que,
aos poucos, deu lugar a
fibras mais flexíveis, com
tingimentos diversos.

Estilo anos 1950 a 1959
Veja a seguir alguns exemplos desses modelos.
Anos 1960
Essa década transformou costumes e hábitos, e os reflexos foram sentidos na moda.
É comum na atualidade a promoção de festas e bailes temáticos inspirados nos anos
1960. Você, como profissional da moda, precisa ficar atento a esses detalhes.
O mundo vivia a descoberta de novas tecnologias e a conquista do espaço com a
chegada do homem à Lua. As mulheres avançavam na conquista de maior liberda-
de e igualdade de direitos.
Saia rodada com padronagem de inspiração
chinesa e casaquinho de cetim forrado, c. 1953.
Desfile da grife Oscar de la Renta. Coleção
outono-inverno de 2006.
Calça capri clássica. Calça faroeste.
©WilliamPerlman/StarLedger/Corbis/Latinstock
©Album/akg-images/Latinstock

Na moda, essas mudanças foram traduzidas em um vestuário de silhueta cilíndrica
e um tanto andrógina. Na realidade, tratava-se de uma moda que não retratava a
feminilidade tradicional, privilegiando, em vez disso, certo teor adolescente.
Foi também nesse período que se consolidou o prêt-à-porter, ou seja, as roupas
prontas vendidas em lojas com numeração definida. E, pela primeira vez, grifes e
confecções começaram a pensar em roupas diferenciadas para os jovens. Muitas
referências da moda, nesse período, passaram a vir das ruas. Um bom exemplo foi
a minissaia, que provocou uma verdadeira revolução. Embora haja controvérsias a
respeito da invenção dessa peça, ela costuma ser atribuída a Mary Quant (1934- ),
que, se não a criou, sem dúvida foi quem a popularizou.
A partir de 1964, com André Courrèges (1923- ), as conquistas espaciais inspiraram
as coleções de roupas produzidas pelas confecções. Todas as cores, em especial as
fortes e vibrantes, aliadas ao branco, preto e prata, foram utilizadas.
Na segunda metade da década de 1960, a diversidade na maneira de se vestir deu
o tom da moda. Surgiram então:
• a moda étnica, trazida pela loja inglesa Biba;
• a moda campestre, da estilista Laura Ashley (1925-1985);
• a moda safári, do estilista Yves Saint Laurent (1936-2008).
Viu-se nesse período uma revitalização de roupas antigas, com a valorização de
brechós (lojas de roupas usadas), roupas baratas e versáteis.
No Brasil, os anos 1960, e também a década seguinte, foram uma época de ouro
para um dos grandes nomes da costura brasileira: Dener Pamplona de Abreu (1936-
-1978), um gênio da alta-costura e o primeiro brasileiro a utilizar o próprio nome
em sua grife. Detentor de enorme talento para o desenho e a criação de moda, em
pouco tempo adquiriu os conhecimentos dos quais necessitaria para, aos 19 anos
de idade, abrir seu ateliê de costura: Dener – Alta-Costura.
Dener sempre foi original em seus trabalhos, criando modelos de acordo com as
características de suas clientes, como idade e físico, e considerando o fato de o
Brasil ser um país tropical. Com ele, iniciou-se um estilo próprio da moda brasilei-
ra. Mulheres que costumavam adquirir seus modelos em Paris, ou cópias desenha-
das por modistas brasileiros, passaram a comprá-los do ateliê de Dener.
Ganhador de prêmios nacionais e internacionais, tendo concorrido até mesmo com
Christian Dior, diz-se que teria sido convidado, e se recusado, a dirigir a Maison
Dior após a morte de seu criador.

Estilo anos 1960
A indústria têxtil
Pouco antes da década de 1960, o empresário Caio de Alcântara Machado (1926-2003)
havia criado, em 1958, a Feira Nacional da Indústria Têxtil (Fenit), que se tornou o mais
importante evento da indústria têxtil e do vestuário, internacionalizando-se e sendo o
grande momento da moda, com sucessivos lançamentos de coleções, tecidos etc.
De outro lado, uma das mais importantes indústrias químicas, empresa francesa
instalada no País, decidiu realizar uma série de campanhas para promover seu fio
sintético. Reuniu os melhores artistas plásticos brasileiros para a criação de desenhos
dos tecidos das coleções, entre eles Aldemir Martins (1922-2006), Alfredo Volpi (1896-
-1988) e Manabu Mabe (1924-1997). Para o lançamento de suas coleções, promoveu
desfiles e shows com músicos como Caetano Veloso (1942- ), Gal Costa (1945- ) e
Zimbo Trio. Os shows eram apresentados na Fenit como verdadeiras superproduções.
Além das feiras, ainda eram feitos editoriais de moda em viagens pelo mundo
afora. Entre os estilistas contratados para a realização dos modelos para os desfiles
figuravam Dener, que desenvolveu as linhas Café, Seleção Rhodia Têxtil e Brazilian
Nature, e também Pierre Cardin (1922- ), Paco Rabanne (1934- ), Guy Laroche
(1921-1989), Ted Lapidus (1929-2008) e Courrèges.
A modelo Twiggy, em 1966. Desfile da grife Prada. Coleção primavera-verão de 2013.

Esses desfiles, sem dúvida, foram da maior importância no desenvolvimento da moda
no País, pois formaram profissionais, desenvolveram talentos e apresentaram soluções
estéticas que pavimentaram a história da moda no Brasil.
Fontes: POLLINI, Denise. Breve história da moda. São Paulo: Claridade, 2007, p. 71-2; PIRES,
Roberto. Fenit 40 anos: Deu jacaré na cabeça! Moda Brasil. Disponível em: http://www2.uol.
com.br/modabrasil/biblioteca/arquivo/fenit/index.htm. Acesso em: 8 jan. 2013.
Anos 1970
O movimento cultural, artístico e social que envolveu os anos 1960 continuou a in-
fluenciar a moda dos anos 1970. Liberdade, paz e amor, entre outras, eram palavras-
-chave desde a década anterior. A moda hippie foi um espelho dessa tendência e
abusou da irreverência, das cores, dos desenhos geométricos e de motivos chamados
de psicodélicos nos tecidos.
A imagem vendida do movimento hippie é de jovens drogados, afastados dos problemas da sociedade
e só pensando em “paz e amor”. No entanto, seu lado mais vigoroso em geral não é ressaltado. Os inte-
grantes desse movimento questionavam os valores da sociedade capitalista, combatiam o racismo e as
guerras.
No Brasil, a situação era ainda mais grave, pois o País vivia a ditadura militar, sem liberdade de expressão,
com forte repressão policial, presos políticos, torturas e mortes. Sugerimos que você visite o Memorial
da Resistência em São Paulo. Se preferir, poderá realizar uma visita virtual. Disponível em: http://www.
memorialdaresistenciasp.org.br/. Acesso em: 8 jan. 2013. E acompanhe nos jornais os trabalhos da
Comissão Nacional da Verdade, que analisa os documentos e fatos desse período. Disponível em: http://
www.cnv.gov.br. Acesso em: 8 jan. 2013.
Hippies enfrentam a Guarda Nacional no campus da Universidade da Califórnia, em Berkeley, 1969.
©TedStreshinsky/Corbis/Latinstock

A década de 1970 foi uma das mais diversificadas quando se pensa em estilos de
vestuário. A moda unissex – modelos iguais para homens e mulheres – ganhou
força no guarda-roupa dos jovens, que vinham se influenciando, cada vez mais, pelo
estilo das bandas de música e imitando a maneira de se portar e de se vestir dos
artistas preferidos.
As características mais marcantes do período foram a consagração da moda unissex
e o prêt-à-porter, adaptável ao dia a dia. O estilo prático de vida trouxe força para as
roupas mais esportivas. O jeans e a camiseta se popularizaram e, com eles, túnicas
e pantalonas. As roupas podiam ter estampas variadas ou mesmo um mix de estam-
pas. As saias ganharam todo tipo de comprimento: micro, míni, mídi ou máxi.
Micro
Míni
Mídi
Máxi
©HudsonCalasans

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