1. 细节在足下 张翼轸@理性谈风月 http://blog.earlzhang.com

2. Wanna know if a guy is well dressed? Look down --George Frazier

3. 鞋子是最不容易保持整洁的一个环节。如果一个男人连最容易脏的鞋子都能保持着一尘不染，那么服饰的其他部分自然也不会差到哪里去。 男人脚下的鞋子某种程度上就体现了一个男人对于完美主义的追求，而这种追求对于Style的塑造，对于事业的成功，都是至关重要的。 Sytle始于足下。

6. 牛皮：第一常用皮革

7. 成年牛的皮不如幼年牛来得光滑柔软，需要额外进行表面磨光，甚至还会将其上下分为两层，一般被当作质量较差的皮革对待，较少出现在高级皮鞋的制作上。 从全球范围来看，比较好的牛皮出产地在美国，当地有大量纯粹为了取皮而饲养的牛，皮革质量有更好的保证。但是目前美国对于牛皮的加工工艺还不够到位，因为美国出产的牛皮一般都要运到欧洲进行深加工之后，才能成为高级皮鞋的原料。 牛皮的好坏

8. 其它常用皮革

9. 其它常用皮革

11. 好皮鞋：缝出来 好皮鞋不能是粘出来的 此法依赖于胶水将鞋面、中底、本底等部分粘在一起。 由于采用胶水替代了针线，这就导致中底与本底接触的部分全部是不透气的胶水，这样制作出来的鞋子透气性自然是大打折扣。而且胶水的使用也带来了鞋底可能脱落的质量问题。 所以，在高级皮鞋中，你是不会看到这种制作方法的，不过在那些强调生产价格的普通皮鞋上，粘胶式因为成本低廉而且生产快捷，几乎已经成为了主流的制作工艺。 图示来源：《足姿多摩》

12. 好皮鞋：缝出来 古德·威特接缝式 又称滚边式接缝，是一种相当传统的接缝方式。 这种接缝方法需要首先将鞋面与中底缝合，然后将填充物放入中底与本地之间，接着将中底与本地缝合，也就是说需要两道缝合的工序。 使用这种缝合方式的生产的皮鞋，鞋底突出的地方会有明显的缝合线。采用这种接缝制作的皮鞋非常坚固耐用，而且比较有安定感。而且由于这种缝合方法完全依靠一针一线，排湿性极佳。唯一的缺陷就是刚刚穿的时候会不太舒服，需要经过差不多半个月的时间，中底与本底之间的填充物才会逐渐根据你的脚形有所调整，从而使皮鞋更为合适你的脚。 图示来源：《足姿多摩》

13. 好皮鞋：缝出来 马可缝合式 同样也是传统的缝合方式，而且和古德•威特接缝式一样成为近代在高级皮鞋上才会经常采用的缝合方式。 这种缝合方式将鞋面、中底、本底利用上下两条线缝合。 采用这种缝合方式制作的皮鞋和古德•威特接缝式一样，透气性上佳，当然就坚固性而言不如古德•威特接缝式，不过有得有失，皮鞋也应此可以做得比较轻巧，而且鞋底弯曲性也可以更好，因此舒适感得到加强。。 图示来源：《足姿多摩》

14. 好皮鞋：缝出来 外侧半缝式 也被称作刺绣式缝法。 与传统的马可缝合式或者古德•威特接缝式将鞋面向鞋内侧折叠缝合不同，外侧半缝式将鞋面向外侧折叠然后与中底、本底缝合。 这样缝合的鞋子与古德•威特接缝式一样，鞋底突出的部分会有明显的缝合线，但是与古德•威特接缝式不同的就在于从侧面看，你会发现缝合线将较多的皮革层缝合，这其中就包裹了向外折叠的鞋面层皮革。这样的缝合方法有着比较粗狂的外观，在休闲鞋中相当流行。 图示来源：《足姿多摩》

15. 皮底还是胶底 皮鞋诞生伊始，只是用一块皮包住脚部。 后来，为了防滑、起码的需求，才有了鞋跟和鞋底。 鞋底用皮革还是橡胶材质，是进入工业化时代后，男士在选择皮鞋上必须面对的一道难题。 无疑，皮底是传统的高档的，但亦是昂贵的。更重要的，皮底有时候是一种负担。

16. 皮底还是胶底

17. 皮底还是胶底 我的建议： 皮鞋终究是用来走的。除非你出入皆有专车接送，下了车就是一路地毯直通办公室，否则还是老老实实的穿胶底皮鞋吧。 当然，高质量的皮底皮鞋还是至少要备一双的，万一遇上单位年会隆重场合，至少可以拿出来撑门面。

19. 健康才是好鞋 鞋是用来包裹脚的，所以好鞋必须合脚，合脚才会健康。 作为男士，我们无需受到高跟鞋的摧残，但并不等于说我们穿的鞋就必定是合脚的。鸡眼、内生趾甲等脚部疾病几乎都是由一双不合脚的开始。 定制鞋，无疑是解决这个问题的最佳方案。但对于绝大多数人，成鞋仍是唯一的选择。如何挑选合脚好鞋，请听制鞋大师Salvatore Ferragamo如是说。

20. Salvatore Ferragamo谈合脚

21. Salvatore Ferragamo谈合脚

22. Salvatore Ferragamo谈合脚

23. Salvatore Ferragamo谈合脚

24. 各国尺码对照表

25. 鞋款图鉴

26. 素面牛津鞋(plain tow) 牛津鞋(Oxford)中最质朴的一种，鞋面毫无任何装饰的设计，可谓是皮鞋的基本款式。 根据鞋翼是否将鞋舌遮住可以分为balmoral和blucher两种，前者出现的更早，一般被认为更为正式，风格上更为典雅。 Brand: Church's

27. 横饰鞋(straight tip) 和素面鞋最大的区别就是在鞋头的部分增加了一条简单的横饰，可别小看了这条简单的横饰，立刻使皮鞋的鞋面多了几分古典的味道。 不少比较传统的人始终坚持只有balmoral式样的黑色横饰鞋才是真正意义上的牛津鞋。 横饰鞋在搭配上是比较安全的款式，不但搭配正装西服没有问题，甚至连礼服都问题不大。 Brand: Church's

28. 翼纹鞋(wing tip) 除了将横饰鞋那条简单的横饰变化为了W型的翼纹之外，翼纹鞋的另外一个重要特征就是鞋头部分有大量装饰性的鞋孔。 长久以来，翼纹鞋都是商人所喜爱的皮鞋款式，使之带有浓郁的商业气息。作为现代商业正装的搭配自然是完美，可是无论向上搭配礼服或者向下搭配休闲风格的服装便多少味道不好了。 Brand: Church's

29. 鞍形鞋(saddle) 鞋背处有一条带状的皮革，像马鞍一样横跨盖住鞋背，所以自然被称之为鞍形鞋。 真正让鞍形鞋为许多人所钟爱的是双色鞍形鞋，白色的鞋面加上棕色的鞍形皮革，比起纯色的皮鞋自然是增加了玩味。 这种风格的皮鞋早年特别为常青藤名校的学生所喜爱，而如今可算是高尔夫用鞋的经典风格了。 Brand: Church's

30. 包鞋(loafer) 美国对于皮鞋款式的一大贡献，最早流行于美国东部的校园，由于免去系鞋带的步骤，不需花费太多的力气就可以穿上，被作为周末的好选择。 Loafer原意是懒人、流浪者，可想而知绝不适合与西装正装搭配，而是casual服装风格的最佳拍档。 Brand: Church's

31. 穗饰鞋(Tassel slip-on) 起源于早期欧洲的宫廷，因为在鞋舌的地方有皮革做得穗状装饰而得名，在上个世纪四十年代之后成了燕尾服的最佳搭配，直至现在都应当是各类礼服的最佳搭配。 不过近几十年大量休闲风格的穗饰鞋出现，再加上容易与包鞋混淆，许多人将穗饰鞋当做是与包鞋一样非正式的皮鞋款式。 虽然这样的误解有些可笑，但却大有市场。保险些的话。只在与礼服搭配的情况下选用这种款式，毕竟在商业正装西服方面，有大量其他的选择。 Brand: Herring

32. 僧侣扣鞋(monk strap) 使用了横向皮革的系带，是一种历史非常悠久的设计。 在鞋带设计尚未出现的时候，这种皮带扣的设计几乎一统天下。 也正是因为这个原因，所以采用僧侣扣的款式也是一种非常正式的皮鞋，主要用来搭配正装西服，而且似乎英国的商人更为喜欢这种风格的皮鞋。 Brand: Church's

33. 绕过John Lobb没有好的定制皮鞋！这句话并不算夸张，至少在英式皮鞋的范畴内是如此。 如果你读过Stanley Marcus那本堪称炫耀性消费圣经的“Quest for the best”便该知道，这个昔日美国精品店Neiman-Marcus的老板一生吃喝玩乐无所不精，英国Savile Row出产的西服在其看来亦不如美国的Oxxford，可是论及定制皮鞋，John Lobb却是Stanley Marcus唯一提及的品牌。 扩展阅读：John Lobb的前世今生 皮鞋圣店：John Lobb

34. 好皮鞋 保养不可少

35. 鞋撑(Shoe Tree) 鞋撑的作用，就是当你脱下皮鞋，代替脚维持住鞋的形状，尤其是鞋面不会因此而下陷。由于皮革具有伸缩性，所以一定要在皮革尚有脚的体温没有开始收缩的时候放入鞋撑，这样才能够保持鞋的最好形状。 木质且用螺丝旋转调节的鞋撑是一双高级皮鞋的好伙伴。木质可以吸收皮鞋中的湿气；而螺丝旋转可以恰到好处的使鞋撑和你的脚保持同样的长度，从而更好的代替你的脚来维护皮鞋。

36. 鞋拔 鞋拔的作用就是为了避免穿鞋过程中脚跟对皮鞋脚跟皮革的损坏。 事实上大多数皮鞋的变形就是从脚跟的部分所开始的。 如果不养成利用鞋拔来穿鞋的习惯，那么脚跟部分的皮革就很容易因此而变得松松垮垮的。

37. 更多皮鞋…… 如果你希望了解更多关于皮鞋或者其它男士经典服饰 2阅读我写的一本小书 1访问我的博客 当当销售链接 卓越销售链接 http://blog.earlzhang.com/